Серж
Постоянный участник
Подумал, и решил все же закинуть на наш форум - быть может кому пригодиться.
_________________________________________________________________
Терминология.
Дизелинг — самопроизвольная работа двигателя после выключения зажигания. Многие это явление ошибочно называют калильным зажиганием или детонацией.
При выключении зажигания частота вращения коленвала падает (*) и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает…(повторите чтение абзаца с места, обозначенного (*))…
Дизелинг однозначно указывает на низкое качество бензина, перегрев двигателя и большое количество нагара.
Порядок поиска причин дизелинга
1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ
На работающем двигателе снимаешь с клапана колодку с проводом (коричнево-пурпурный). Если двигатель сразу глохнет - клапан исправен и правильно затянут. Если глохнет не сразу - попробуй его еще немного затянуть (рукой) и повтори. Если не поможет, то выкрути его, сними с него жиклер и проверь, ходит ли игла, если нет или плохо - меняй клапан. Заодно проверь маркировку жиклера и не замят ли он. Если все в порядке - одевай жиклер на клапан и заворачивай его рукой обратно. Включи зажигание, но не запускай двигатель, при снятии/одевании провода с/на клапана он должен щелкать, если нет - меняй клапан или ищи неисправность проводки и самого ЭПХХ (об этом ниже). Однако, если клапан "умер" в положении перекрытия топлива, то двигатель вообще не должен был держать ХХ.
2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ
Чаще всего потеря контакта происходит на двух проводах (на коричнево-пурпурном к клапану и на зеленом с концевого выключателя карбюратора) :
а) Провод на клапан. Если в п.1 клапан при включении/выключении зажигания не щелкает, то попробуй кинуть на него "+" с аккумулятора, если стал щелкать, то проверяй контакт на коричнево-пурпурном проводе (зачисти контакты, ищи обрыв). Если не стал щелкать - меняй клапан.
б) Провод на концевой выключатель карбюратора. Ух и намучился я с ним ! Самое главное, чтобы винт количества смеси ХХ, на котором он "сидит" при отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта) касался рычага на этой заслонке. Иначе ЭПХХ работать не будет. Иногда так же забывают соединить колодки с этим зеленым проводом, когда снимают/ставят карб или регулируют (см. между карбом и жгутом проводов). Самая капризная часть - это контакт на винте количества. Он от вибраций (или по другой причине) может соскочить с винта и повиснуть в воздухе (на ЭПХХ будет приходить сигнал, что педаль газа нажата) или замкнуться на корпус карба (постоянный сигнал "педаль отпущена"). Проверка : тестером (или лампочкой или светодиодом). "+" соединяешь с "+" аккумулятора, а "-" подсоединяешь к зеленому проводу на входе блока ЭПХХ. Когда заслонка закрыта, лампа должна гореть, когда открыта - гаснуть (массы нет).
в) также надо проверить наличие сигналов и на других проводах на блоке ЭПХХ (масса, катушка ...)
3. Несправен блок ЭПХХ
Если уж взялся, то заодно можно проверить его работу полностью. Для начала принцип : блок ЭПХХ отключает клапан ХХ (перекрывает подачу топлива через систему ХХ) в двух случаях : если выключено зажигание и если ты отпускаешь педаль газа (закрываешь заслоку) на работающем двигателе выше 2300 об/мин, при снижении оборотов до указаных он снова включает клапан для плавного перехода на режим ХХ. Первый случай мы уже проверили : если клапан и проводка в порядке (пп 1 и 2), но при включении/выключении зажигания клапан не щелкает, то блок ЭПХХ неисправен.
Работа блока ЭПХХ во втором случае (Принудительный Холостой Ход) проверяется тестером или светодиодом. "-" соединяешь с "-" аккумулятора или массой блока ЭПХХ (черный провод), а "+" втыкаешь в колодку с проводом на клапане. Лампочку для проверки использовать нельзя - она съест все напряжение и клапан работать не будет. При выключенном зажигании тестер должен показывать 0В (светодиод не горит). При включенном - порядка 14В. Запускаешь двигатель - на тестере должно быть не менее 10В (если используешь светодиод, то он, ес-но, горит). Двигатель должен быть уже прогретый, чтобы был убран "подсос". Газуешь, чтобы было больше 2300 об/мин по тахометру или на слух. Отпускаешь педаль (или тросс привода заслонки), при этом не тестере наблюдаешь скачкообразное падение напряжения практически до нуля, а по достижении 2300 об/мин - снова более 10В. Светодиод, соответственно, гаснет и снова включается. Если этого не происходит - меняй блок ЭПХХ. Можно подключать тестер (вольтметр) как рекомендуется в мануале, с замыканием зеленого провода на постоянную массу. Но пользоваться светодиодом гораздо проще и удобнее, на нем видны все паразитные появления/исчезновения напряжения на клапане. Я вообще, по рекомендации KPD 99, на высокой панели приборов подсоединил лампу индикации ЭПХХ через инвертированное рэле - когда на клапан не подается напряжение, то лампа загорается - очень удобно ! Сразу видны все неисправности с ЭПХХ.
4. Переобогащенная смесь в карбюраторе
Это легко проверить по бархатному налету на свечах зажигания. Если полностью выкручен винт качества смеси ХХ или неправильно выставлен уровень в поплавковой камере (что более вероятно), то даже если клапан перекрывает подачу, некоторое количество топлива все-таки может попадать во впускной коллектор. Правда это встречается очень редко. Чаще - см. п.5.
5. Неправильная регулировка ХХ и зазоров в камерах карбюратора
Дизелинг проявляется при неправильной регулировке ХХ, когда, например, система ХХ загрязнена и смесь обогащают закручиванием винта количества и, как следствие, слишком приоткрывают заслонку первой камеры - получается, что всегда работает Главная Дозирующая Система. Когда ты глушишь двигатель, то разряжением (как обычно) через распылители ГДС, эмульсионные колодцы и топливные жиклеры из поплавковой камеры высасывается бензин. Тут уже никакой клапан не поможет. То же и со второй камерой карбюратора - если зазор между заслонкой в закрытом состоянии и стенкой камеры слишком велик, то смесь всасывается через переходную систему второй камеры. Итог : надо снимать карб, чистить и регулировать."
_________________________________________________________________
Терминология.
Дизелинг — самопроизвольная работа двигателя после выключения зажигания. Многие это явление ошибочно называют калильным зажиганием или детонацией.
При выключении зажигания частота вращения коленвала падает (*) и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает…(повторите чтение абзаца с места, обозначенного (*))…
Дизелинг однозначно указывает на низкое качество бензина, перегрев двигателя и большое количество нагара.
Порядок поиска причин дизелинга
1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ
На работающем двигателе снимаешь с клапана колодку с проводом (коричнево-пурпурный). Если двигатель сразу глохнет - клапан исправен и правильно затянут. Если глохнет не сразу - попробуй его еще немного затянуть (рукой) и повтори. Если не поможет, то выкрути его, сними с него жиклер и проверь, ходит ли игла, если нет или плохо - меняй клапан. Заодно проверь маркировку жиклера и не замят ли он. Если все в порядке - одевай жиклер на клапан и заворачивай его рукой обратно. Включи зажигание, но не запускай двигатель, при снятии/одевании провода с/на клапана он должен щелкать, если нет - меняй клапан или ищи неисправность проводки и самого ЭПХХ (об этом ниже). Однако, если клапан "умер" в положении перекрытия топлива, то двигатель вообще не должен был держать ХХ.
2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ
Чаще всего потеря контакта происходит на двух проводах (на коричнево-пурпурном к клапану и на зеленом с концевого выключателя карбюратора) :
а) Провод на клапан. Если в п.1 клапан при включении/выключении зажигания не щелкает, то попробуй кинуть на него "+" с аккумулятора, если стал щелкать, то проверяй контакт на коричнево-пурпурном проводе (зачисти контакты, ищи обрыв). Если не стал щелкать - меняй клапан.
б) Провод на концевой выключатель карбюратора. Ух и намучился я с ним ! Самое главное, чтобы винт количества смеси ХХ, на котором он "сидит" при отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта) касался рычага на этой заслонке. Иначе ЭПХХ работать не будет. Иногда так же забывают соединить колодки с этим зеленым проводом, когда снимают/ставят карб или регулируют (см. между карбом и жгутом проводов). Самая капризная часть - это контакт на винте количества. Он от вибраций (или по другой причине) может соскочить с винта и повиснуть в воздухе (на ЭПХХ будет приходить сигнал, что педаль газа нажата) или замкнуться на корпус карба (постоянный сигнал "педаль отпущена"). Проверка : тестером (или лампочкой или светодиодом). "+" соединяешь с "+" аккумулятора, а "-" подсоединяешь к зеленому проводу на входе блока ЭПХХ. Когда заслонка закрыта, лампа должна гореть, когда открыта - гаснуть (массы нет).
в) также надо проверить наличие сигналов и на других проводах на блоке ЭПХХ (масса, катушка ...)
3. Несправен блок ЭПХХ
Если уж взялся, то заодно можно проверить его работу полностью. Для начала принцип : блок ЭПХХ отключает клапан ХХ (перекрывает подачу топлива через систему ХХ) в двух случаях : если выключено зажигание и если ты отпускаешь педаль газа (закрываешь заслоку) на работающем двигателе выше 2300 об/мин, при снижении оборотов до указаных он снова включает клапан для плавного перехода на режим ХХ. Первый случай мы уже проверили : если клапан и проводка в порядке (пп 1 и 2), но при включении/выключении зажигания клапан не щелкает, то блок ЭПХХ неисправен.
Работа блока ЭПХХ во втором случае (Принудительный Холостой Ход) проверяется тестером или светодиодом. "-" соединяешь с "-" аккумулятора или массой блока ЭПХХ (черный провод), а "+" втыкаешь в колодку с проводом на клапане. Лампочку для проверки использовать нельзя - она съест все напряжение и клапан работать не будет. При выключенном зажигании тестер должен показывать 0В (светодиод не горит). При включенном - порядка 14В. Запускаешь двигатель - на тестере должно быть не менее 10В (если используешь светодиод, то он, ес-но, горит). Двигатель должен быть уже прогретый, чтобы был убран "подсос". Газуешь, чтобы было больше 2300 об/мин по тахометру или на слух. Отпускаешь педаль (или тросс привода заслонки), при этом не тестере наблюдаешь скачкообразное падение напряжения практически до нуля, а по достижении 2300 об/мин - снова более 10В. Светодиод, соответственно, гаснет и снова включается. Если этого не происходит - меняй блок ЭПХХ. Можно подключать тестер (вольтметр) как рекомендуется в мануале, с замыканием зеленого провода на постоянную массу. Но пользоваться светодиодом гораздо проще и удобнее, на нем видны все паразитные появления/исчезновения напряжения на клапане. Я вообще, по рекомендации KPD 99, на высокой панели приборов подсоединил лампу индикации ЭПХХ через инвертированное рэле - когда на клапан не подается напряжение, то лампа загорается - очень удобно ! Сразу видны все неисправности с ЭПХХ.
4. Переобогащенная смесь в карбюраторе
Это легко проверить по бархатному налету на свечах зажигания. Если полностью выкручен винт качества смеси ХХ или неправильно выставлен уровень в поплавковой камере (что более вероятно), то даже если клапан перекрывает подачу, некоторое количество топлива все-таки может попадать во впускной коллектор. Правда это встречается очень редко. Чаще - см. п.5.
5. Неправильная регулировка ХХ и зазоров в камерах карбюратора
Дизелинг проявляется при неправильной регулировке ХХ, когда, например, система ХХ загрязнена и смесь обогащают закручиванием винта количества и, как следствие, слишком приоткрывают заслонку первой камеры - получается, что всегда работает Главная Дозирующая Система. Когда ты глушишь двигатель, то разряжением (как обычно) через распылители ГДС, эмульсионные колодцы и топливные жиклеры из поплавковой камеры высасывается бензин. Тут уже никакой клапан не поможет. То же и со второй камерой карбюратора - если зазор между заслонкой в закрытом состоянии и стенкой камеры слишком велик, то смесь всасывается через переходную систему второй камеры. Итог : надо снимать карб, чистить и регулировать."