V
Vicc67
Все темы FAQ - "Часто задаваемые вопросы "(англ.) Это - сводка вопросов и ответов, собранные с форума и скомпилированные в единую тему. Если Вы знаете тему, в которой обсуждается вопрос, не освещенный здесь, а - тем более - ответ на этот вопрос, пожалуйста, отправьте ссылку на интересную тему Модератору тех. раздела (в данном случае - Vicc67), он добавит новые сведения, найденные Вами в этот тематический FAQ.
Сводная тема "Вода в салоне"
Ниже описаны возможные причины появления воды в салоне авто. Мы имеем в виду именно воду, антифриз и прочие жидкости не рассматриваем. Приведенная инфа, в основной её части, относится ко всем автомобилям, вне зависимости от года выпуска, отличаются способы решения проблем. Если отличия имеются, будет соответствующее примечание[CUT="Большое спасибо!"] за изыскания и способы лечения: Maeglin, expluatator, Sergi K, Jack, VOL-VLAD, Константин940, yunker, Parnisha, chiefangel, mailman, а также всем, кто с этим сталкивался.[/CUT]
- Течет сверху по ковру, из-под бардачка. Т.е. по правой стороне.
- Вроде не течёт ничего, но сырость присутствует. Гудит вентилятор печки.
- Вода не только под ковриком пассажира, но и водителя.
- Проблема с водой со стороны водителя, причем точно течет по лобовому стеклу, т.к. ковролин справа-слева сухой.
- Мокро под водительским ковриком.
- После дождя и мойки стал "мокреть" коврик под левой ногой.
- В дождь отсыревал правый передний угол обшивки крыши и правая накладка лобового стекла.
- Летом после дождя вода появилась в салоне, накапало прямо в кожух ручки КПП.
- Когда в дождь я оттормаживаюсь, то из под ручки открывания капота прям ручеек течет.
- При движении под проливным дождем услышал из под капота звук, как-будто из крана хлещет вода.
- Сгорел блок CEM, в нём вода!
Неисправности можно выделить следующие, расположим их в порядке от наиболее частых к редким:
1. Забит дренаж люка.
2. Забит/соскочил дренаж кондиционера.
3. Забит дренаж под полкой, которая закрывает трапецию дворников и блок предохранителей.
4. Разгерметизация лобового стекла.
5. Сгнили заглушки пола (ниши для ног пассажиров).
6. Негерметичное соединение дверей со стойками крыши.
Если быть более точным, то в зависимости от модели наиболее частные причины разнятся. Например, на 2/7/9 серии в большинстве своем это пп. 2 и 5, для 850/SVC70 - 3, 2, 4, для моделей с 1999 года - 1, 3.
[CUT="1. Дренаж люка."] Специальная штука, предназначенная для того, чтобы не делать уплотнение между крышей и люком абсолютно герметичным. Вода, попадающая через это уплотнение, стекает вниз через дренажные отверстия в механизме люка. Таких отверстий четыре. Как правило, по углам. Их можно обнаружить, открыв люк полностью (положение "сдвинут назад"). От каждого отверстия идет дренажная трубка. Передние трубки идут по передним стойкам крыши (боковым стойкам лобового стекла), задние - по средним или по задним стойкам, в зависимости от мобели и годов. В подавляющем большинстве случаев забиваются именно передние сливы. В зависимости от модели и годов забиваются они, как правило, в двух местах, правильно, в самых узких: это непосредственно отверстие в нише механизма люка (так скажем "входное") и непосредственно перед входом трубки слива в стойку. На моделях с 1999 года это единственное место, где они забиваются. Могут быть исключения, я говорю о статистике. Происходит это потому, что место соединения трубки слива и стойки кузова есть резиновый переходник, этот резиновый переходник имеет некий носик, выполняющий роль обратного клапана. Видимо шведы пытались предотвратить аэродинамические шумы. Избавиться от проблемы с дренажом просто - на расстоянии 5мм где-то от конца этого носика откусываем его. Отверстие получается бОльшим по диаметру, и пыль его уже не забъёт. Больше так смачно слив забиваться не будет. Ну и, естесственно, следуем регламенту обслуживания, и раз в полгода чистим этот сток. Верхняя часть (вход) чистится обычно проволочкой подходящей жёсткости и диаметра.
Устройство люка XC90 и ближайших родственников. По углам видны отводы - дренаж.
То же самое на 850 и туда же. Устройство слива сложнее, есть некое корыто, но принцип тот же.
Как снять стойку на бегемоте. Выше описано, что надо чистить все сливы, но проблема только с пеердними. Так и есть :)
Касательно частоты данной процедуры - в регламенте есть такая операция, в зависимости от периодичности, делается каждое, или через ТО. Я рекомендую делать это каждые полгода (перед летом и перед зимой). Вообще, этот пункт, а также пункт о чистке дренажа кондея и его антибакретиальной обработке (по правильному - ультразвуком, или по бюджетному - с помощью 3% раствора чего-то там - LeoSpb отписывался очень подробно, поиск рулит) надо взять за правило и совместить его, скажем, с сезонным шиномонтажом - душевле выйдет, чем ждать попы с СЕМ'ом, или всплытия ботинок :)[/CUT]
[CUT="2. Забит/соскочил дренаж кондиционера."] Для чего он, вообще, нужен? Во время работы кондиционера теплый воздух с улицы контачит с ледянющим испарителем кондиционера. Образуется конденсат. Это то же самое, что и бутылка/банка газировки, вытащенная из холодильника и оставленная на столе, вся мокрая становится. Вот для удаления этого конденсата и есть дренаж кондиционера. Принцип действия одинаков, устройство отличается. В принципе, если вовремя менять фильтр салона, а на старый машинах не только его менять, но и иметь (не на всех он есть), то "забить его может только буддист" (С) Maeglin. Еще одна причина появления течи из-за дренажа кондея - соскочившая при ремонте, точнее, что не заметили, что она соскочила, или не установленная после ремонта в салоне или под днищем. Прочищать дренаж, ежели он забился, можно так:
В салоне - так:VOL-VLAD написал(а):
Sergi K написал(а):
Sergi K упомянул вентилятор, действительно, вода в нём часто присутствует и дренаж тоже есть, соединен с кондеевским, но это тема дренажа панели стеклоочистителя и моторного щита. Инфа приведена тут для полной картины о чистке дренажа кондея.
XC90 (глобально применимо ко всем моделям производства с 1999, трубка дренажа под № 29)
850 (ну и S70/V70/C70, трубка тоже под № 29)
Как добраться до трубки (картинка от свежего года, но глобально подходит, на старых моделях справа проще, по-моему)
[CUT="3. Забит дренаж моторного щита"] Тут отдаем дань уважения и пальму первенства нашему Тверскому камраду:
Maeglin написал(а):
Полезные комментарии к отчёту и факу Maeglin'a:
expluatator написал(а):
Что добавить? На свежих автах проще. У них в моторном щите, как правило, чисто и забивается только верхние сливы, которые в пластиковом кожухе. Если периодически выковыривать оттуда листья и пиль - то акияна (С) удастся избежать. Есть, конечно, исключения, но всё же. Если туда (под этот пластиковый кожух) ни разу не лазили, то обязательно нужно, посмотреть, не лежат ли там артефакты (пару раз доставали - один губку, второй - шлифовальный брусок с наждачкой :)). Именно в случае наличия чего-то постороннего, или эксплуатации автомобиля в очень грязных условиях, там что-нибудь забивается. На свежих машинах надо особливо тщательно следить за состоянием дренажной системы авто - вовремя не обнаруженный забитый что кондей, что люк, что моторный щит, приводят к ремонтам дорогостоящих и не всегда ремонтируемых блоков: CEM, AYC, AUD, шина LIN и прочие всякие мудреные штуки.
Дренаж моторного щита 850 (основная засада с трубками № 24, их не видно снаружи, №26 видны, их две, а не три, как внутренних, и чичтить их проще):
То же для XC90:
В обоих случаях надо начинать со снятия поводков. Закисают они - пипец. Поэтому если не пошло сразу, то самому дальше лучше не пробовать. Ломаются на ура, стоят по полторы-две тыщы.[/CUT]
[CUT="4. Разгерметизация лобового стекла."] Ну здесь, в основном, работает суровая российская действительность. На свежих авто. На авто старше 10-15 лет, как правило, добавляется и фактор коррозии. Что происходит? Лобовые стекла, как вы знаете, вклеиваются. Для этого используется специальный клей, после высыхания представляющий собой очень похожую на резину массу. Почему клей отходит и начинает пропускать воду? Вариантов много:
- Плохо обработанная рамка лобового стекла привела к коррозии, и клей сам держится, но краска из-за ржи отошла от металла, именно там и течёт. Наиболее часто встречающиеся места: верх стекла от середины к краям, нижние углы рамки лобового, боковые стойки.
- Плохо обработанная рамка лобового привела к отклеиванию. Процедура подготовки поверхности обязательно предусматривает наличие остатков "старого" клея на рамке, т.е. вырезать старое стекло надо с умом. Также обязательно должен использоваться специализированный очиститель, а не универсальный обезжириватель. Далее. Перед нанесением клея рамка должна быть обработана специальным подготовительным составом - праймером, обычно чёрного цвета. Он является аналогом грунта при окрашивании и обеспечивает связующие свойства клея и "старого" клея, или металла, краски. Также очистителем и праймером обязательно должно обрабатываться стекло. Хотя шведы указывают, что с 1996-го года все стекла имеют покрытие, делающее возможным исключение праймера, мы, например, применяем его по-прежнему. Тем более, в случае неоригинальных стекол. А такие стекла - отдельная тема для разговора.
- Плохое качество стекла. Любое стекло, будь оно оригинальное, или нет, после подготовки поверхности к нанесению клея, надо "попробовать", т.е. приложить в рамку, для того, чтобы убедиться, что стекло имеет такую же геометрию, как и рамка. Этим преследуется не только проверка качества стекла, но и качество геометрии кузова автомобиля.
- Кривые руки установщиков. Некоторые производители стекол рекомендуют делать нанесение герметика на стекло. Это, по-моему, бред полный. Потому как промахнешься на полсантиметра, и всё, рамка к клею не прижмётся. Поэтому - только на рамку. Еще один косяк установщиков - использование неправильного инструмента. Носик баллона с герметиком обязан иметь клиновидную форму, и выходящий из тюбика клей благодаря этому выглядит как колбаска с забором, нечто похожее на "Q", этим холмиком направленную к стеклу. Это а). дает контроль положения герметика на рамке, б). даёт большую толщину слоя клея при том же его количестве, в). дает больше шансов не оставить расстояния между стеклом и рамкой, не охваченной клеевым составом.
- Кривые мозги установщиков. Если на клее написано 2 часа - не верьте :). Есть несколько фаз полимеризации любого "сохнущего" вещества, будь-то клей или краска. На отлип - т.е. когда вы уже не пачкаетесь, на удерживание - т.е. когда клей высох настолько, что стекло не "сползает" вниз по рамке под собственным весом. И полная полимеризация - т.е. когда клей становится именно таким, каким выглядит тот, который вы срезали. Вот эти вот 2/3/4 часа - примерно между фазой удерживания и полным застыванием. Поэтому, даже используя двухчасовой клей, мы, например, после вклейки всегда оставляем машину в теплом боксе без движения на ночь. К слову, ни одного отклеившегося стекла за более чем 10 лет работы. Еще один часто встречающийся косяк замены стекла за три часа - трещины, образующиеся от края к центру. Стекло не встало, оно "играет", когда вы выезжаете из мастерской, приобретает некое натяжение, пока доезжаете до дома клей встает, и рано или поздно, на какой-нибудь кочке, или при съезде с бордюра/поребрика "щёлк" - и напряжение стекла плавно перешло в ваше собственное.
- Контрафактный, просроченный расходный материал. Клей имеет срок годности не более 6 месяцев. Праймеры, очистители, активаторы - тоже. От производителя к производителю качество тоже отличается. В идеале необходимо использование двух- (а есть еще и трех-) компонентного клея. Какой, кстати, и рекомендуют шведы. Но, в большинстве своём, такие составы дороги, а еще требуют дорогого оборудования, даже подогревы специальные. Чем отличается качество - ну, то что не высохнет, или наоборот, встанет быстрее чем надо, это понятно. Самое поганое, что можно встретить - это клей, выходящий из тюбика пузырями. К сожалению, многих из них не видно, а они там остаются, внутри "колбасы" нашей. И из 1см клеящего слоя мы получаем, правильнно, по 1.5-2 мм с каждой стороны пузыря. И всё это может оторваться. В моём понимании, клеи, на которые имеет смысл обращать внимание, по стоимости начинаются от 1000 рэ за 2 тюбика. А тюбика, на полноразмерный седан, или джип, надо 1,5-2.
Что делать, если стекло "отошло"? Никаких подмазываний и силиконов! Это только если для собственного успокоения. Единственный способ победить течь - полностью снимать и переклеивать стекло. Силикониванием вы лишаете воду возможности попасть к вам в салон, но в рамке она остается. Более того, силиконовые и прочие герметики имеют довольно агрессивную основу, что не есть хорошо.
[/CUT]
[CUT="5. Технологические отверстия по кузову."] Служат либо для монтажа чего-либо в процессе сборки авто, либо имеют фукнционал мембраны, либо для слива воды после утопления и доставания :).
Вот что пишет Константин940 по этому поводу:
Константин940 написал(а):
[/CUT]oneway написал(а):