Б
Бывалый
Для начала вводная, всё что делал понимал что колхоз поэтому сильно не пинайте.Делал для себя поэтому ничего при сборке внутри фонаря не фотал
И так начнём:
1.У кого панелька переключения головного света не такая как ниже-дальше можно не читать(иначе потребуется как-то подключатся к датчику освещённости???)
2.Требуется приобрести следующее:
- два неисправных габарита(левый и правый)-2000руб(ну или на авито б/у)
-12 шт светодиодов в ДХО(CREE Warm White 1W High Power LED 490LM)-53руб*12=642руб.
-12 шт площадкок(Aluminum Star base plate)под светодиоды-12*6=72руб.
сразу оговорюсь ,что можно купить светодиоды уже распаянные на площадках, но во первых как я предлагаю -дешевле и распаяв сам не перегреешь кристалл и заложишь теплопроводящую пасту посвежее).
-2шт прямоугольных светодиодов(3W/120/10 COB LED Strip Light Bulb Lamp Bead Warm Pure White )-2*152= 304 руб
-теплопроводящая паста КПТ-8 -100 руб.
-теплопроводящий клей АлСил-5 -129 руб.
- 2шт радиатор для светодиодов(100*35*10mm Aluminum Heat Sink heatsink Chip for IC LED )2*168=336руб
- 2шт драйвера(DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply Output 1.23V-30V) 2*65=130 руб
- 1шт Контроллер DRL.1*680 руб
- 2шт контакта(папа REPAIR TERMINAL type b-30656636) 2* 67=134 руб
- 2шт контакта(мама REPAIR TERMINAL type b-30765498)2*119=238 руб
-1 шт набор для вклейки лобового стекла TEROSTAT 1*760=760 руб
ну и конечно провода припой ,и тд
итого 5453 руб. на данный момент, пол года назад было на 20% меньше.
3.Речь пойдёт про один габарит,другой по аналогии.
Габарит аккуратно пилим ножовкой по металлу по нижней кромке стекла и разбираем его ....имеем
аккуратно нужно обходится только с рассеивателем, если испачкать уже девственным он не будет-оттирать его ни чем нельзя сразу слезет амальгама(зеркальное покрытие).
Стекло полируем, эл.платку со светодиодами вытаскиваем.
Пилим в размер алюминиевый радиатор и вклеиваем его поксиполом в корпус габарита(нужно расположить плоскость радиатора так ,что бы она смотрела вертикально земле и перпендикулярно движению).
Позиционирование радиатора довольно условное потому как светодиоды имеют угол рассеивания более 90 градусов,т .е. если даже маленько накосячить светить будет так же.
На радиаторе закрепляем термопроводящим клеем светодиоды 6 шт(ДХО) и 1 прямоугольный светодиод(габарит),клей имеет "резиновую" структуру и по этому перепады температуры и тепловые расширения металла ему не страшны.
6 светодиодов не случайно они соединены паралельно в 2 группы последовательно по 3шт, мощность 1Вт каждого тоже не случайно, при большей мощности радиатор не обеспечит рассеивание тепла .
При такой схеме светодиоды(6шт)потребляют ток около 750 мА,при напряжении 9,2 В(это всё выставляется переменным резистором на драйвере) радиатор нагревается до 54 градусов при окр. температуре +20.Если увеличить ток ,то светить будет ярче, но сократится срок службы, светодиоды терпят до 90 градусов дальше пойдёт деградация кристалла и он сгорит.
К прямоугольному светодиоду подводится +12 В от штатного габарита и при этом комп не ругается(даже DICE не видит).
Драйвер на каждый фонарь нужен ,что бы стабилизировать ток,и напряжение ,так как в бортовой сети он колеблется 11,8-14,5 Вольт.
В разъёме фонаря имеется один свободный пин, туда мы и вставляем ранее купленный контакт(папа)-это будет "+" ДХО(6 светодиодов)
При этом "-" пин 2, у фонаря будет общий и для габарита и для ДХО.
Соединив методом пайки все светодиоды внутри фонаря ,проверяем ничего ли не мешает, покрываем праймером стекло(чистое отполированное) и корпус, разогреваем мастику (и праймер и мастика есть в наборе для вклейки стёкол) и наносим равномерно состав на сопрягаемые плоскости, и склеиваем стекло и корпус-время склеивания 24 часа, излишки которые вылезли обрезать ножом.(мастики на оба фонаря ушло 1/3 тюбика).
Ищем подходящий бокс и там размещаем два драйвера и контроллер DRL,соединяем внутри все компоненты согласно приложенных к ним схем .
"-" я брал со штатного места за левой фарой,"+" для питания всей схемы(он должен появляться при включении зажигания и пропадать при отключении) через предохранитель 5 А подключил в 22 гнездо
"+" который управляет включением ДХО взят от "+" габарита,т. е. разьём,который подходит к фонарю разбирается(нужна тоненькая отвёрточка) и подпаивается провод к "маме"№1 см фото выше, а мама купленная ранее вставляется в пустующее место №3 в этом разъёме-это будет "+"(ДХО)который пришёл с драйвера.Прокладываем все провода в штатных местах.
Чего имеем: переключатель света теперь всегда стоит в режиме авто( картинку см выше), если на улице светло то-заводим авто ... фары и габариты выключены горят ДХО,темнеет датчик освещённости включает головной свет(загораются фары и габарит) появляется "+"на габарите,сигнал идёт в контроллер и тушит ДХО-всё в автомате.
Если надо принудительно включить ДХО переключатель ставим в "0", если надо принудительно головной свет то в крайнее правое положение.
При таком решении вопроса ни что не вступает в конфликт со штатным электрооборудованием авто.
Ну для пущей важности и у кого есть возможность можно с помощью DICE подредактировать чувствительность датчика освещённости ,который находится перед лобовым стеклом на торпеде.(нажать на больше дневного режима)
4.Далее фото где установлен сам блок и как светят ДХО и габариты(На мой вкус светят нормально, рядом стоял крузак 200 светили по яркости одинаково, но например у киа спортиджа или рав 4 однозначно ярче....можно и тут добавить на драйвере, но долго проработают на максимуме или нет неизвестно) как то так.Если требуется снять "доработанные" габариты ,что бы ОД не докопались(у меня машина ещё на гарантии) -нет проблем, все разьёмы штатные сохранены и если остались родные фонари ,то легко втыкаем их своё на место.
ДХО
габариты и фары
Сори за грязное авто и фотки с телефона ,все компоненты почти куплены на ебее
P.S. Габариты из которых сделались ДХО удовлетворяют условиям - Постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 316
должно быть:
-высота от земли в пределах 25-150 см.;
-минимальное расстояние между блоками ходовых огней не должно быть менее 60 см.
-расстояние от края кузова авто не дальше 40 см.;
-площадь излучателей определяется в 25-200 см2;
-сила светоизлучения в сумме составляет от 400 до 800 Кд.
есть:
-высота от земли:67 см
-расстояние между блоками ходовых огней:86 см
-расстояние от края кузова авто:40см
-площадь излучателей:90 см2
-сила светоизлучения в сумме:687 кд(12 светодиодов,120 градусов по 180 Лм, калькулятор в сети есть...)
И так начнём:
1.У кого панелька переключения головного света не такая как ниже-дальше можно не читать(иначе потребуется как-то подключатся к датчику освещённости???)
2.Требуется приобрести следующее:
- два неисправных габарита(левый и правый)-2000руб(ну или на авито б/у)
-12 шт светодиодов в ДХО(CREE Warm White 1W High Power LED 490LM)-53руб*12=642руб.
-12 шт площадкок(Aluminum Star base plate)под светодиоды-12*6=72руб.
сразу оговорюсь ,что можно купить светодиоды уже распаянные на площадках, но во первых как я предлагаю -дешевле и распаяв сам не перегреешь кристалл и заложишь теплопроводящую пасту посвежее).
-2шт прямоугольных светодиодов(3W/120/10 COB LED Strip Light Bulb Lamp Bead Warm Pure White )-2*152= 304 руб
-теплопроводящая паста КПТ-8 -100 руб.
-теплопроводящий клей АлСил-5 -129 руб.
- 2шт радиатор для светодиодов(100*35*10mm Aluminum Heat Sink heatsink Chip for IC LED )2*168=336руб
- 2шт драйвера(DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply Output 1.23V-30V) 2*65=130 руб
- 1шт Контроллер DRL.1*680 руб
- 2шт контакта(папа REPAIR TERMINAL type b-30656636) 2* 67=134 руб
- 2шт контакта(мама REPAIR TERMINAL type b-30765498)2*119=238 руб
-1 шт набор для вклейки лобового стекла TEROSTAT 1*760=760 руб
ну и конечно провода припой ,и тд
итого 5453 руб. на данный момент, пол года назад было на 20% меньше.
3.Речь пойдёт про один габарит,другой по аналогии.
Габарит аккуратно пилим ножовкой по металлу по нижней кромке стекла и разбираем его ....имеем
аккуратно нужно обходится только с рассеивателем, если испачкать уже девственным он не будет-оттирать его ни чем нельзя сразу слезет амальгама(зеркальное покрытие).
Стекло полируем, эл.платку со светодиодами вытаскиваем.
Пилим в размер алюминиевый радиатор и вклеиваем его поксиполом в корпус габарита(нужно расположить плоскость радиатора так ,что бы она смотрела вертикально земле и перпендикулярно движению).
Позиционирование радиатора довольно условное потому как светодиоды имеют угол рассеивания более 90 градусов,т .е. если даже маленько накосячить светить будет так же.
На радиаторе закрепляем термопроводящим клеем светодиоды 6 шт(ДХО) и 1 прямоугольный светодиод(габарит),клей имеет "резиновую" структуру и по этому перепады температуры и тепловые расширения металла ему не страшны.
6 светодиодов не случайно они соединены паралельно в 2 группы последовательно по 3шт, мощность 1Вт каждого тоже не случайно, при большей мощности радиатор не обеспечит рассеивание тепла .
При такой схеме светодиоды(6шт)потребляют ток около 750 мА,при напряжении 9,2 В(это всё выставляется переменным резистором на драйвере) радиатор нагревается до 54 градусов при окр. температуре +20.Если увеличить ток ,то светить будет ярче, но сократится срок службы, светодиоды терпят до 90 градусов дальше пойдёт деградация кристалла и он сгорит.
К прямоугольному светодиоду подводится +12 В от штатного габарита и при этом комп не ругается(даже DICE не видит).
Драйвер на каждый фонарь нужен ,что бы стабилизировать ток,и напряжение ,так как в бортовой сети он колеблется 11,8-14,5 Вольт.
В разъёме фонаря имеется один свободный пин, туда мы и вставляем ранее купленный контакт(папа)-это будет "+" ДХО(6 светодиодов)
При этом "-" пин 2, у фонаря будет общий и для габарита и для ДХО.
Соединив методом пайки все светодиоды внутри фонаря ,проверяем ничего ли не мешает, покрываем праймером стекло(чистое отполированное) и корпус, разогреваем мастику (и праймер и мастика есть в наборе для вклейки стёкол) и наносим равномерно состав на сопрягаемые плоскости, и склеиваем стекло и корпус-время склеивания 24 часа, излишки которые вылезли обрезать ножом.(мастики на оба фонаря ушло 1/3 тюбика).
Ищем подходящий бокс и там размещаем два драйвера и контроллер DRL,соединяем внутри все компоненты согласно приложенных к ним схем .
"-" я брал со штатного места за левой фарой,"+" для питания всей схемы(он должен появляться при включении зажигания и пропадать при отключении) через предохранитель 5 А подключил в 22 гнездо
"+" который управляет включением ДХО взят от "+" габарита,т. е. разьём,который подходит к фонарю разбирается(нужна тоненькая отвёрточка) и подпаивается провод к "маме"№1 см фото выше, а мама купленная ранее вставляется в пустующее место №3 в этом разъёме-это будет "+"(ДХО)который пришёл с драйвера.Прокладываем все провода в штатных местах.
Чего имеем: переключатель света теперь всегда стоит в режиме авто( картинку см выше), если на улице светло то-заводим авто ... фары и габариты выключены горят ДХО,темнеет датчик освещённости включает головной свет(загораются фары и габарит) появляется "+"на габарите,сигнал идёт в контроллер и тушит ДХО-всё в автомате.
Если надо принудительно включить ДХО переключатель ставим в "0", если надо принудительно головной свет то в крайнее правое положение.
При таком решении вопроса ни что не вступает в конфликт со штатным электрооборудованием авто.
Ну для пущей важности и у кого есть возможность можно с помощью DICE подредактировать чувствительность датчика освещённости ,который находится перед лобовым стеклом на торпеде.(нажать на больше дневного режима)
4.Далее фото где установлен сам блок и как светят ДХО и габариты(На мой вкус светят нормально, рядом стоял крузак 200 светили по яркости одинаково, но например у киа спортиджа или рав 4 однозначно ярче....можно и тут добавить на драйвере, но долго проработают на максимуме или нет неизвестно) как то так.Если требуется снять "доработанные" габариты ,что бы ОД не докопались(у меня машина ещё на гарантии) -нет проблем, все разьёмы штатные сохранены и если остались родные фонари ,то легко втыкаем их своё на место.
ДХО
габариты и фары
Сори за грязное авто и фотки с телефона ,все компоненты почти куплены на ебее
P.S. Габариты из которых сделались ДХО удовлетворяют условиям - Постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 316
должно быть:
-высота от земли в пределах 25-150 см.;
-минимальное расстояние между блоками ходовых огней не должно быть менее 60 см.
-расстояние от края кузова авто не дальше 40 см.;
-площадь излучателей определяется в 25-200 см2;
-сила светоизлучения в сумме составляет от 400 до 800 Кд.
есть:
-высота от земли:67 см
-расстояние между блоками ходовых огней:86 см
-расстояние от края кузова авто:40см
-площадь излучателей:90 см2
-сила светоизлучения в сумме:687 кд(12 светодиодов,120 градусов по 180 Лм, калькулятор в сети есть...)