Москва - Грузия - Москва, туда и обратно, по дорогам, которых нет на картах.

[Lava]

Некоторое время назад, я обещала написать сказку о том, как я съездила в Грузию.
Раз уж лежу дома с ангиной, а обещания надо исполнять, вот отчитываюсь.....
Москва - Грузия - Москва, туда и обратно, по дорогам, которых нет на картах.

Многие любят расписывать, как тщательно они готовились к путешествию, считали километраж, готовили машину, планировали бюдет, прописывали маршрут на картах.

Как готовилась к путешествию я и мой друг.
- мы едем на море?
- да, сегодня перебираем двигатель, а в пятницу выезжаем.
- а куда хоть едем?
- в Грузию
- а куда?
- не знаю, брат, что-то напланировал.
- какие шмотки брать?
- теплые, мы едем в горы. Палатку и спальник я тебе взял.

К слову сказать, двигатель они перебирали на стоянки "Пятерочки".
Ночью в пятницу загружая спальники, нарезая сыр и разбирая холостятский холодильник, я думала что действительно не правильно живу - я еду не знамо куда, ни места, ни города, с кучей незнакомых людей, с человеком, с которым знакома....из серии виделись раз 5, на горный оффроуд по Грузии с палатками...

Часть 1. Москва - пляж в Воронежской области - Ростов на Дон - Граница

Утром на Shell, я увидела и познакомилась со всеми участниками трипа. Поболтали, покурили, заправились и стартанули. Впереди 500 км до. Воронежа.


Остановка На пляже в Воронежской области была скорее традицией, чем необходимостью. Ну что ж, не будем нарушать традиции. Посидели, кто-то поспал, покатались по песочку, передохнули и тронулись в путь.


Как уже всем понятно, на оффрод трип я собралась совершенно не на Volvo, а на самом настоящем тракторе – Land Rover Defender. Дефов по итогу оказалось 5. Ну если грязь, песок и камни – это родная стихия Дефендера, понятно, что на трассе этой машине делать нечего. 90 – 100 км\ч в колонне, это среднее, что можно было выжать из Дефа. Собственно долго и печально мы ехали до Ростова. Собрав все пробки, подождав на каждой заправки, чтобы все поели, попили, покурили, сходили в туалет, выгуляли собаку, почесали затылок и пятую точку, в Ростов мы приехали глубокой ночью.
Выпив самогонки за начало отпуска и за 1000 км, все улеглись спать. На следующий день, тоже ничего значительного и удивительного не произошло. От Ростова до границы около 720 км, все также медленно и печально мы мчали к границе, к старой Военно грузинской дороге, через Армавир, Пятигорск, Владикавказ. Почти на каждом посту проверка документов – Кто такие? Куда? Зачем?
Проехав все посты мы тронулись к границе по старой Военной-Грузинской дороге, насколько мне известно, сейчас это единственная дорога связывающая Россию и Грузию.
Ну что сказать, граница далась не быстро - всего 7,5 часов, рассвет встречала на границе, с утра омыла руки в Тереке, поругалась с Азербайджанскими женщинами и въехала в прекрасную горную страну.

Добро пожаловать в Грузию.


Дальше все распагодилось и стало все более оптимистично

 

[Lava]

Часть 2. Степанцминда – Гергетская церковь святой Троицы.
Первым крупным поселком, куда попадаешь после российско-грузинской границы по пути в Тбилиси, будет Степанцминда, расстояние примерно 200 км. Понятно – да, что простояв 7,5 часов на границе, мы опоздали везде где-только могли. Обидно было за оплаченный отель, в который мы заехали на 4 часа))). Кое как поспав в кровати, помывшись, мы помчали завтракать к Мерабу. Его кафе как раз находится на центральной площади, работает он с самого утра, у него отличная чача и шикарные хачапури. И да, колорит Грузии, начинается уже здесь - у предгорье Казбеги, у центральной площади Степанцминды, около простенького кафе Мераба, тут началась та Грузия, в которую я влюбилась раз и навсегда.
На Казбеги, на высоте 2170 метров над уровнем моря есть старая Гергетская Церковь святой Троицы. Туда и лежал наш путь в первый день в Грузии.
Путь на гору пешком занимает около трех часов, за 50 лари, на центральной площади есть экскурсии к церкви на стареньких Нивах и китайских Лиа…что-то, но мы же любим экстрим и оффроуд - вопрос на чем ехать и ехать ли смотреть на церковь даже на стоял. Я как человек не особо пьющий случайно выпила пол-литра 40 градусной чачи. Не представляете, как мне это помогло. Я девочка, конечно, рисковая и с дефицитом адреналина в крови, но поднявшись на гору поняла, что трезва как стекло - не зря чачу приняла))). Хотя признаться из всех наших спусков и подъёмов – этот подъем на Казбеги оказался самым быстрым и на самом деле не особо страшным.


Внутри церковь выглядит довольно аскетично, там пустота, но стоя у храма на такой высоте, понимая, что внизу больше 2000 метров, что-то меняется в твоём сознании и мироощущение.



По фотографировавшись, погуляв, попив чаю, мы тронулись в Тбилиси...по пути заехали к арке Дружба народа, проехали по самому большому балкону в Гудаури и конечно, наслаждались сказочными видами наличием дорог)))


Ближе к 9 вечера мы доехали до Тбилиси.

 

[Lava]

Да, с тайм менеджментом у меня совсем плохо. Но я обещаю дописать, пока пишется..

в Ушгули и Хуло скатались?))

Конечно))) и там и там были.

Часть 3. Тбилиси

В Тбилиси я была первый раз и признаться выла впечатлена.
Тбилиси, это как Стамбул, только роднее и свой.
Город безумно колоритен, я даже не знаю, что поразило меня больше. Еда, люди или общая атмосфера. В Тбилиси мы пробыли 3 дня.
Первый день был посвящен прогулкам по старому городу и центру. 4 часа по 30 градусной жаре я таскалась по узеньким улочкам, меж разваливающихся фасадов в полном погружении в какие-то далекие времена и эпохи. Старые дворы, дубовые парадные, деревянные террасы , белье на веревка развешенное по двору, я была в полном восторге.

Выходя из лабиринтов старого города в новый и современный Тбилиси, немного взгрустнулось…старый город активно идет под снос и реконструкцию, скоро от этого ностальгического прошлого не останется и следа. Современный Тбилиси, так же полон контрастов, смешением времен, народов и запахов. Через подвесной и прозрачный мост Мира через Куру, ты попадаешь в огромный парк Рике, пройдя через который, попадаешь на фуникулер, где за 2 лари поднимаешься на гору в крепость Нарикала. Виды на Тбилиси замечательные. Далее идем к статуе Мать Грузия или Мать Картли. В правой руке Мать Картли держит меч, чтобы встретить тех, кто пришел с войной, а в левой — чашу с вином для гостей, пришедших с миром.
Прямо под монументом есть лавочки, скрытые от общего обозрения в тени деревьев. На эту самую лавочку в первый раз за 6 часовую прогулку я присела.


Ну а вечером, мы ходили на ужин в кафе «144 ступени». Если верить путеводителям, то до этого кафе действительно 144 ступени. Не могу сказать, что там какая-то особенная кухня, но вид….на ночной город, сногсшибательный. Заведение, конечно, для полного релакса и романтика, хотя о каком романтическом вечере я говорю, нас было 12 человек.

Оставшиеся 2 дня мы чинили машину и жили у чьих-то родственников. Что такое жить у грузинских родственников, я поняла в первые 15 минут пребывания. Мужики пили двое суток, со всеми друзьями, родственниками, соседями, американскими дядями, а я и моя подруга, во главе с 70 летней хозяйкой дома- готовили, мыли посуду, ездили в магазин и далее по кругу….Под конец 2 дня, я знала весь поселок, обо всех сложностях быта, разведения декоративных фазанов, о заготовки домашнего вина, о чем печалится тетя Нурия, на ком женится племянник дядя Ираклия и прочее.
Скажу честно, фото застолий у меня больше, чем фото из Тбилиси….
На утро четвертого дня с полными пакетами подарков в виде аджики, вина, варенья и прочего, мы отбыли в сторону Абастумани.

 

[Katrin]

8&*^_) круто! Классный отчет, давай еще фоток!
Очень хочу в Грузию, просто мечтаgive_rose

 

[d2336]

кафе «144 ступени»

что то не помню эту кафеху.
Кстати, помню самые вкусные хачапури по аджарски делали в одной кафешке где то на окраине Тбилиси в какой то жопе, а не в центре где туристические маршруты.

 

[Селин]

Грузия мечта, фото фото ещё!

 

[Lava]

По просьбам читающих, продолжаем.

Часть 4. Зекарский перевал.

Из гостеприимного Тбилиси мы двинулись в сторону солнечного Батуми. Путь наш лежал не по федеральной трассе, а через горные хребты и перевалы. Сделав небольшой крюк через Кацхийский столп, мы двинулись в сторону Зекарского перевала.

Кацхийский столп и подьем к Саирме.



Зекарский перевал, не особо туристическое место, перевал закрыт для проезда с апреля по октябрь, да и в апреле, не всегда есть шанс проехать. По протяженности он что-то около 70 км. Наивысшая точка перевала что-то около 2200 м. Дорога к перевалу если ехать с Северо-Востока начинается прямо из санаторного комплекса Саирме, т.е. получается что ты едешь все время вверх по идеально ровному асфальту, по дороге продают мед, чачу, хлеб и неожиданно для себя ты упираешься в курортную здравницу. Проезжаешь через центральный вьезд, проезжаешь прямо четко через весь курорт, мимо пешеходных аллей, беседок, ресторана, выезжаешь, как бы на задний двор, где резко закансивается асфальт и вуаля. С первым метров грунтовки ты вьехал на Зекарский перевал.
Кстати про Саирме хочется сказать отдельно – красиво до безумия, публика очень респектабельная, курорт сколь мы поняли, очень востребован, но отдыхают там в основном местные, ибо все таки не так разрекламирован, как Боржоми. Фоток нет, ибо приехали мы туда уже затемно и я судорожно рылась в картах, пытаясь понять, где мы промахнулись в поисках поворота. А оказалось - нигде))).
Так вот на перевал, мы вьехали затемно. Ощущение, конечно, очень спортные, время около 10 вечера, темень, кругом горы, однополосная грунтовка, где-то пыльная, где-то наоборот размытая , а по мере подьема вверх по дороге стелится туман. Туман скрывает колеса впереди идущей машины и ты погружаещься в белую молочную мглу и холод. Средняя скорость 40 км в час. Страшно, ибо не известно - что за тем поворотом, насколько крут подьем через 200 метров, правильно ли ведет тебя навигатор, и вообще не размыта ли дорога. Утешение, что справа от тебя гора, а значит, к ней можно прижаться и темнота, скрадывает вид вниз. Т.е. ты понимаешь, что внизу пропасть и ты по сути едишь вдоль хребта, но пока ты не видишь, что внизу, а смотришь только на дорогу вперед, есть слабое ощущение безопасности. Когда подъем закончился мы выехали на альпику, где стали искать место для ночлега.
На альпике, даже на 2000 метра на меня находит ощущение абсолютного счастья и полной безопасности, плевать на пронизывающий ветер, кромешную тьму и табуны коров. Тут ровно и не страшно отойти на 5 метров от машины. Счастье мое длилось не долго, ибо спать на 2000 в палатке с ветреной стороны, было бы несусветной дурью и мы тронулись дальше искать место для ночлега. Катались мы еще минут 40 по коровьим тропам, со всеми фонарями, что у нас были и таки нашли тупиковую дорогу. С одной стороны защищенную горой, с другой, раскатав площадку мы поставили джипы, чтобы не дуло, обрыв там тоже был, но было уже плевать. Разложили палатки, достали местный сыр, чачу и вискарь))). Там я выпила за свою первую ночевку в горах в палатке на полной автономке. Так началась Грузия и дороги, которых нет на картах.

Утром мой друг разбудил меня на рассвете.
- Ты должна это увидеть.
- Увидеть что?
- Рассвет в горах. И да, завтрак будет на 2200 метрах с видом на малый Кавказский хребет.



А вот такой вид из постели был у наших друзей, которые ночевали в машине.


За весь наш ночной путь, мы не встретили только одну машину, москвичей на универсале А4 и много коров. На утро пока мы завтракали, загорали, и всячески медитировали, по хребту проезжали пастухи, работники санатория и редкие заезжие туристы, с любопытством рассматривая нашу придурковатую компанию. Самые смелые приходили общаться, и все почему-то приходили с чачей, т.е. с нас была только закуска)))) Мне вот интересно, чачу вместо минералки возят в машинах)))?




Пока мужская часть пила минералку вместе с чачей с новыми грузинскими друзьями, за мир, дружбу и детей, я как безумная смотрела вокруг. Это было что-то нереальное, неописуемо прекрасное и совершенно не забываемое.
Дальше мы тронулись в путь по хребту на юг, в сторону Абастумани на спуск. Сказать честно, я задумалась, а что было страшней? Ехать в полной темноте и неведение, что там или наоброт при свете дня? В колее от камаза, шикарным видом и полном осознанием, того, что по факту пару неловких поворотов руля и ты скатишься вниз и не факт, что в том состоянии, на которое расчитываешь. Грунтовка с ямами, промоинами, выбоинами шла все время вниз, в какие-то моменты угол для поворота был под 30 градусов, через лес, песок и столбы пыли.


На спуске мы выехали на асфальт п. Абастумани, в знаменитую долину времен царской России, где и по сей день существует здравница и стоит загородной дом царской семьи.
К сожалению, остановку в Абастумани мы не делали. Нас ждал новый подъем и новый спуск на пути к морю, нас ждала Аджария, нас ждал п.Хуло.

 

[Katrin]

Это в каком месяце то было?

 

[Lava]

что то не помню эту кафеху.
Кстати, помню самые вкусные хачапури по аджарски делали в одной кафешке где то на окраине Тбилиси в какой то жопе, а не в центре где туристические маршруты.

Хачапури я съела столько, что даже горы не уберегли меня от пары лишних килограммов. :facepalm

Это не прям вот кафеха, это что-то вроде ресторана. Там однозначно дороже именно из-за вида на город. Ну мы как туристы бомжи - вино, салат и легкие закуски.
А пожрать можно и дома))))

Это в каком месяце то было?

Это был август прошлого года.

 

[Linne]

круто!! очень КРУТО!!

 

[Жемчужинка]

Зачиталась[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji846]


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

 

[Lava]

Часть 5. Перевал Годердзи или перевал через Хуло
Продолжая двигаться к Батуми мы стали штурмовать наш следующий перевал. Если верить картам и навигатору, до Батуми есть две дороги: около 300 км по федеральной трассе через Кутаиси или 170 по трансаджарской дороге, ведущей через перевал.
Я на самом деле готова усомниться в 170 км, но как все уже поняли мы тронулись через перевал. Географическое название этого перевала – перевал Годердзи или как многие его называют – перевал через Хуло.



На каких-то туристических форумах, я читала отзывы как о «дороге смерти», не знаю, скорее «мрачный». Вообще мы как люди только спустившиеся с гор, в которых почти нет машин, мы были удивленны оживленностью этого грузинского «хайвея». Видимо по незнанию о качестве покрытия и купившись на скромное расстояние к морю, заезжие туристы каким-то неиссякаемым потоком едут по этой магистрали. Машин много и тут есть все что угодно – рейсовые маршрутки полные пассажиров, местные на пучеглазых мерседесах, джигиты на шестерках отечественного производства, армянские фуры, ну и россияни на всех авто от фокусов до лексусов, ну а колорит добавляет дедушка в упряжке из ослов.
Сначала дорога идет все время вверх на самую высокую точку этого перевала в п. Хуло. Вообще Аджаия и Хуло в частности, являются самым мусульманским регионом. Так уж вышло что именно в тот день когда мы штурмовали этот перевал, были какие-то народные гулянья по случаю праздника. В Хуло на центральную площадь, как в центр культурной жизни из всех ближайших деревень и поселков стекались толпы народа. В крошечном поселке на верхней точке перевала, на центральной площади была самая настоящая пробка с регулеровщиком. Народ прибывал на всех видах транспорта – в кузове грузовиков, в колясках мотоцикла, в телегах, на велосипедах, маршрутках и автобусах. Из развлечений тут тебе и петушиные бои, и бараны на площади, которых разделывали за камнем, и ярмарка и прочий колорит. Конечно женское любопытство подмывало пойти меня и посмотреть на этот праздник, но будучи в здравом уме, решила, что мне интересен другой «экстрим». У меня даже фоток нет, с этого мероприятия



Проехав Хуло мы ехали по перевалу. Наверное правы были те, кто назвал – этот перевал «мрачным». На самом пике все время туман, даже в 30 градусную жару, постоянно накрапывает дождь и ощущение сырости. Что ни говори, а жизнь здесь очень сурова, тут нет ничего на ближайшие километры, первая мед помощь, которая там есть хоть в теории, находится в 40 км ниже склонов, заправка примерно там же. Вокруг только горы, овцы и дождь, да и местное население не производит впечатление счастливых и гостеприимных людей. Почему-то только на Хуло, было ощущение какой-то тоски и обреченности. Меня правда уверили, что Хуло – это районный центр и тут есть цивилизация и даже канатка, на которой не только катают туристов и доставляют в регион продукты, стройюматериалы и прочие вещи первой необходимости, но скепсис мой перевесил-это открытие. Зачем надо ехать на такого рода трипы – чтобы увидеть как живут другие, подумать и понять - в сущности у тебя все хорошо.
Спускаясь вниз, начинает проглядывать солнце и становится нестерпимо жарко. Ниже можно увидеть стоительство горнолыжного курорта – Годердзи. Если верить отзывам и путеводителям, вот прямо в следующем году – запустим. Эта байка и поныне существует. Отбрасывая все предрассудки. я с трудом представляю туристов – дорог нет, услуг и сервиса нет, мед.помощи нет, что там впринципе делать я не знаю. Про дороги, все таки надо обьективно отметить – стоятся. Стараниями и на деньги турков, огромная часть Аджарского хайвея из «дороги смерти вашего авто» превращается в нечто похожее на заасфалбтированную региональную дорогу на море. )))







По дороге к Батуми, где-то в часе езды от Хуло, через реку мы видели очень колоритный арочный мост времен цариц Тамары, Дандало, но фото увы тоже нет.
Ну а мы преодолев все эти – ямы, вододопады, перевалы и овец, в скором времени выехали на асфальтированную часть пути в строну моря. И снова в Батуми, по нашей любимой ‘привычке’, мы прибыли глубокой ночью.