С наступившим новым, 2015 годом вас всех!
Итак, в преддверии новогодних праздников, безо всяких предварительных ласк машины типа мойки (не мыл уже месяца 1,5), без погружения по самые стекла в лужи перестала закрываться водительская дверь. Прошлой зимой не закрывалась пассажирская, нынче вот водительская. Танцы с бубном типа впрыскивания во все дырки WD-40 ни к чему не привели. Решено было гнать на сервис, с чем был жестокого обломан на предмет "приезжайте после нового года". А две недели я буду кататься, пока машина не прогреется, придерживая дверь рукой? Член вам членистоногий, полез на
Clubvolvo.Ru - сообщество Вольво: клуб, форум, отзывы, обслуживание, ремонт, сервис, обзоры, продажа, диагностика.
Вечер добрый. В прошлом году в сильные морозы дверь переднего пассажира не закрывалась, пока то ли машина не прогреется, то ли я не знаю что. Сейчас в Москве всего -2, с утра завожу машину - водительская дверь не закрывается. Просто не закрывается. Не защелкивается щеколда. Так и сидел в машине...
clubvolvo.ru
Остальным тоже сообщаю, что все нижеприведенные фото разборки двери Volvo S60 ii сделаны вот этим самым vaucher и никем иным, за что ему, Ваучеру, огромная благодарность!
Щас, текст набью…
Итак, найдя тему по разборке двери Volvo S60 II, я решился самостоятельно разобрать дверь своей Volvo V70 III. Ибо сейчас я работаю дворником широчайшей квалификации, практически дворником-академиком, то что мне не по силам? Такого почти нет.
Взяв для моральной поддержки бывшую жену (потому как после этого пообещал отвезти ее на Горбушку за фильтрами) и рабочую одежду, приехал в подземный теплый паркинг в одному мне известном месте (шутю, но места не выдам, а то вы всей толпой там будете зимой машины чинить, потом вообще никого не пустят, особенно меня), приступил к делу.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Статья написана не для мощных мастеров по Вольво, которые одной правой через заднюю правую выхлопную трубу снимают левую переднюю дверь за 1,5 секунды. Вам это будет не интересно. Также статья написана не для аналогично мощных украинцев, которые за 30 минут на словах готовы перенести на себе 1,5 кубометра досок лиственницы (не сосны) на расстояние в 400 метров со сложными заходами и переходами, аккуратно сложить штабель, ибо проход там только для одного человека, при этом в эти же 30 минут договариваются о встрече с 4-мя курьерами, встречают их и принимают продукции 60-ти наименований, проверив все и рассчитавшись с курьерами.
Как бы это сказать… Звездеть — не доски грузить. Я это делал 4 часа (доски и курьеры)
Работа же по разборке-сборке двери, уборке за собой и переодевании в цивильную одежду заняла почти 3 часа.
Набор необходимых инструментов:
1. Узкая (!) отвертка torx 25 длиной не менее 10 см (!). Иначе хрен достанете
2. torx 27 обычный короткий (длинный просто не нужен, не суть)
3. Накидная головка с трещеткой (вращалкой) на 10
4. Накидная головка с тредещкой (вращалкой) на 7
5. Очиститель карбюратора — 1 флакон грамм на 400
6. WD-40
7. Смазка типа для ШРУС (до -40 градусов, если в средних широтах). Графитовая, вишь, до -20, а это не есть хорошо.
8. Обязательна рабочая одежда (!)
9. Очень обязателен НАПАРНИК (!), в противном случае нужны несколько S-образных жестких проволок длиной см так 20…30), ибо можно остаться без проводов, которые идут к кнопке ручки
10. Газета или что-то мягкое для обмотки ручки, пока она висит, а вы ее отсоединяете разъем ручки, который внутри двери
11. Скотч (шнурок, изолента), которым можно газету или что-то мягкое завязать, пока отсоединяете разъем ручки
12. Фонарь ! (иначе хрен что внутри разглядите)
13. Изолента, кусок полиэтилена
14. Пачка больших влажных салфеток
Отличия работ по разборке двери Volvo V70 III от работ по S60, красочно проиллюстрированных по ссылке выше в этой теме:
1. Колодка, которая соединяет ручку с общей шиной, находится ВНУТРИ двери и добраться до нее возможно, только сняв вторую, рабочую или техническую обшивку двери, на которой расположен мотор стеклоподъемников. НИКАК ИНАЧЕ! Проводки там сопливые и, ежели вы не закрепите эту самую вторичную техническую обшивку и она упадет — попрощаетесь с бесключевым закрытием с кнопки на ручке ну и готовьте паяльник с термоусадочными трубками.
2. Длинной отверткой с torx25 на конце нужно ПОЛНОСТЬЮ открутить болт торца двери, а не на 5 оборотов. Держа левой рукой личинку замка, откручивать аккуратно (!, иначе болтик упадет внутрь, хотя потом достанете) и постоянно пытаться при откручивании вынуть личину целиком. Вот как только она будет выниматься — прекратите откручивать, личину выньте. И только после этого двигаете саму ручку в сторону торца двери (в сторону, где была вынутая вами личина), после чего, вращая ручку против часовой, выньте ручку из двери, ОСТАВИВ БОЛТАТЬСЯ НА 4 сопливых проводах.
Итак, первым делом отсоединили ручку и, обмотав ее чем-то мягким и прилепив малярным скотчем к двери или иначе как-то закрепив, чтобы не было нагрузки на провода (у меня жена ее держала в руках), вы приступаете к разборке двери со стороны салона.
На фотографиях все интуитивно понятно. Сняли декоративную почти прямоугольную накладку за самой рукояткой, которой дверь тянете на себя при закрывании, под декоративной накладкой — два винта с головкой торкс25, открутили. Резким движением сдернули треугольную панель с динамиком, системой индикации мертвых зон и аккуратно отсоединили ее контакты. Сдернули, начиная снизу, панель двери и, сдернув ее со всех фиксаторов, подали ее вверх, оставив болтаться на трех проводах и тросе, соединяющим ручку открывания двери с механизмом замка. Далее СТОП!
Дело в том, что следующая операция — получение доступа к болтам, которые фиксируют (зажимают) металлические планки, на которых (на металлических планках) сидит стекло. Планки эти из светлого металла вы можете видеть на фотографии стоящего у стены стекла.
Для удобной работы по демонтажу стекла необходимо открыть две черные резиновые круглые заглушки, каждая диаметром сантиметров этак 4, которые находятся слева и справа на технической панели двери. Открыли их, просто потянув за небольшие язычки. Жена при этом держит декоративную панель двери. Вы включаете зажигание, не заводя машину, и, смотря в открывшиеся за декоративными круглыми снятыми резиновыми заглушками отверстия (я туда еще и фонарем светил), начинаете опускать стекло. Медленно. Опускаете до тех пор, пока в этих отверстиях не увидите появившиеся головки болтов на 10. Ну чтобы удобнее было с ними работать. После этого выключаете зажигание, отсоединяете уже окончательно дверную панель и убираете ее в багажник, чтобы не мешалась.
***************************************************************************
Итак, головкой на 10 откручиваете два болта в открывшихся смотровых окошках технической панели двери. У меня болты попадали вниз, что вообще не проблема, потом легко достаются. Но ради справедливости стоит сказать, что до конца их откручивать не нужно. Вот где грань "до конца — не до конца" — тут только опыт и практика, а, посколько у нас с вами опыта и практики в разборке дверей Вольв нет — откручивайте смело полностью, не ипите мозги, потом решим проблему.
Открутил, болты упали — да и бог с ними. Далее необходимо снять две декоративные накладки. Одна лежит на самом оконном проеме с ВНУТРЕННЕЙ стороны двери, такая типо ребристая. Снимается просто поднятием вверх. Черная такая вся из себя. Вторая, тоже черная, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ левой, верхней и правой части оконного проема (типа большущей буквы "Л") — декоративная, снимается опять же простым сдергиванием. Это нам нужно для удобства вынимания стекла окна. Сняли накладки, встаем с внешней стороны двери и тянем стекло вверх, одновременно чуть поворачивая его против часовой стрелки и вытягивая стекло как бы из дверного проема на себя, на улицу. Легко и непринужденно. Вынув стекло, увидите снизу два прямоугольника светлого металла, которые как раз и фиксируются болтами с головкой на 10, упавшими у меня вниз в дверь.
После этого откручиваем с торца двери все 4 винта (torx27, кажется), которые держат дверной замок, далее по периметру откручиваем 10 или 12, уже не помню, болтиков с головкой на 7, которые держат техническую панель двери и наконец снимаем эту самую панель. Идет она плохо, но большее ее уже ничего не держит.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Одному снимать ее неудобно, но придется, поэтому очень желательно взять малярный скотч и нижнюю часть двери, где декоративная панель прилегает к двери, оклеить этим самым малярным скотчем. Лучше в несколько слоев и по ширине в пару-тройку слоев. Зачем? Когда будете техническую панель вытаскивать — можете поцарапать лакокрасочное покрытие низа двери. У меня так и получилось. Тяжело выходит, падла. Не сильно, но поцарапал. Так что не говорите потом, что я вас не предупреждал!
Ну вот сняли, наконец. Однако это не все. Сама техническая панель соединена с электрической частью машины толстым шлейфом, который отсоединять себе дороже. Поэтому у меня эта тех. панель стояла рядом, шлейф я не отсоединял и вряд ли бы отсоединил. Потому как он на куче пластиковых спец. стяжек, коих с собой, естественно, у меня не было. Ничего, работать с замком можно и так.
Да! Когда все находится в рабочем состоянии, дверь собрана, то нижняя часть шлейфа этого электрического постоянно находится в подмоченном состоянии. Обмотка его из какого-то пористого полимера у меня сгнила, остались провода одни. Это, видимо, не нормально, нужно было бы замотать хотя бы толстым полиэтиленом, что я не сделал, а зря. Ведь во время движения шлейф хоть немного, но будет тереться о внутренность двери и провода могу замкнуть. Ну просто теоретически. Так что увидите такое — обматывайте изолентой или уж сами придумайте чем не гниющим, чтобы избавить от трения проводов о металл двери.
Дальше по совету с форума я вылил целиком баллон очистителя карбюратора на замок, после чего обильно смазал все видимые механизмы смазкой для ШРУСов, в торсионные провода (которые ходят туда-сюда в чехлах) набрызгал белой смазки Ликви Моли для замков и также побрызгал ее везде, где только можно. НО! Не забываем, что эта белая Ликви Моли — только жалкое подобие графитовой смазки или той же смазки для ШРУС, поэтому все пары трения (пластик-пластик, пластик-металл, металл-металл) смазываются или графитовой, или для ШРУС! И никак иначе. Когда вы еще будете разбирать дверь, чтобы снова туда заложить смазку? То-то же, смазывайте правильно и надолго.
Собирается все в обратном порядке, не торопитесь, не выпачкайте обшивку. Протирайте руки и инструмент влажными салфетками. Попавший на пол очиститель карбюратора высохнет и не оставит никаких следов. Хотя у меня еще и газета была постелена в несколько слоев.
Стекло вставляется нежно и ласково, перед этим правильно поставьте направляющие для стекла (гнутые металлические планки с резиновой окантовкой внутри двери) и наживите болты с головкой на 10! Хотя бы на 1…2 витка резьбы. Со стеклом не промахнитесь, при установке я чуть вначале поторопился, и стекло прошло мимо посадочных мест. Ничего, это не страшно, чуть вверх и оно сядет. Убедитесь через смотровые окошки, что стекло село на направляющие. Посветите туда фонариком. У меня убеждалась жена, я сажал стекло, она говорила, село, не село. Все просто. Можно и одному, конечно.
После сборки двери не нужно ехать ни в какой сервис для адаптации стеклоподъемников. Адаптация что на Ниссане, что на Тойоте, что на Вольво проходит одинаково:
держим клавишу "вниз" до упора и еще 3 секунды, потом поднимаем и держим "вверх" до упора и еще + 3 секунды. Всё. Стеклоподъемник откалиброван.
Когда будете ставить основную обшивку, убедитесь в том, что все пистоны, с которых вы ее вначале сдергивали, на ней же и остались. Если какая-то пластиковая втулка (ребристый цилиндр) стоит на металлическом каркасе двери — его нужно вынуть и вернуть в дверь, тогда у вас все получится!
В Москве было несколько дней подряд под -20, дверь закрывалась отменно.
Чего и вам всем желаю.
Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 151 000 км
