GuardianAngel
Постоянный участник
- Регистрация
- 21 октября 2010
- Сообщения
- 33
- Имя
- Vladimir
Вот и решил я написать свой не большой отчет по проведенной мной работе на своей машине. Старался описать простыми словами, комментируя фотографиями. Извиняюсь, если где-то «коряво» написано…
Недавно, потекла у меня коробка и как выяснилось – выдавило манжет на первичном валу КПП.
Вспомнил, буквально год назад менял на другой машине сцепление, при чем на переднеприводной. Ну а что тут особенного, тоже самое практически. Договорился на праздники о месте ремонта (гараж с ямой) и тут началось.
Замена манжета возможна только со втулкой, т.к. манжет отдельно не продается.
Что нам для этого понадобится:
1) ключ накидной на 10, 12, 13 и 14, вороток и «трещетка» + головки на: 13, 14, 17, квадратный ключ «8» (для откручивания сливной заглушки)
2) отвертки
3) и терпение …
РАЗБОРКА.
Особенности при разборке: чтобы не перепутать болты или не потерять, после снятия какой-либо детали, рекомендую вкручивать крепеж обратно на свои места. С коробкой такого не получится...
И, желательно, работать вдвоем, это облегчит работу…
Разборку начинаем в следующем порядке: снимаем аккумулятор, далее защитный чехол (1), ослабляем хомут воздушного фильтра (2) и отводим в сторону патрубок. Снимаем посадочное место (3) АКБ, т.к. будет мешать при снятии КПП. Снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра (ВФ), «отщелкиваем» зажимы 5 – 8 (7 и 8 не видны), откручиваем две гайки (10, 11) и вынимаем из держателя (4) нижнюю часть ВФ. Трубочку (9) стоит вынуть, т.к. она не даст снять нижнюю часть ВФ. Есть еще одна трубочка на противоположной стороне ВФ, если вдруг она разъединится, то в отмеченном месте (круг), под кожухом, есть красный «Г» образный переходник, куда и надо ее вставить.
Снимаем воздуховентиляционный клапан (12) со шлангом с КПП и отворачиваем 3 гайки (13-15) с подушки КПП. Отворачиваем рабочий цилиндр сцепления «17» и надо сразу закрепить поршень цилиндра от случайного его выпадания. Снимаем датчик положения коленвала «16».
Вывешиваем перед машины и снимаем левое колесо. Далее, снимаем поддон и боковую защиту на левой стороне.
Отсоединяем разъем (18) датчика заднего хода, снимаем шток переключения передач с вилкой (19) от кулисы. Сливаем масло через сливное отверстие(20), открутив заглушку квадратным ключом «8».
Отворачиваем болт шины заземления «24» и сняв фиксатор, отсоединяем магистраль рабочего цилиндра «25». Поз. 26 – маслозаливное отверстие.
Следующее, это снятие шрусов:
- чтобы отстыковать шрус «22», надо выбить стальным стержнем (5мм в диаметре) 2а шплинта и шрус правый отстыкован;
- чтобы отстыковать шрус «21», надо открутить соединительное кольцо внутреннего пыльника (на фото не показано), которое крепится 3мя болтами и оттягиваем внутренний пыльник шруса в обратную сторону. Будьте аккуратны, чтобы не порвать пыльник.
В книге было сказано открутить ступичную гайку, но т.к. не было ключа, пришлось идти другим путем. Отворачиваем гайки от болтов крепления ступиничного узла стойки подвески «28». Снимаем рулевую тягу «30» и снимаем фиксатор тормозного шланга и ABS, чтобы не порвать шланги, или можно снять датчик ABS «29». "Играя" высотой кузова домкратом вынимаем шрус из коробки... И когда удалось снять внутреннюю часть шруса надо чем-то обернуть, я надевал пакет. Защитив его при этом от случайного попадания грязи.
Приступаем к снятию коробки передач. Для этого, надо подвесить двигатель. Под картер двигателя положили три доски шириной 250мм и толщиной миллиметров 70. Длина досок зависела от ширины самой ямы. Затем, опустили домкрат, но не опускаем полностью, т.к. на нем держится кузов и двигатель остается на досках. Что облегчает снятие коробки с "подушек" двигателя, не порвав их при этом. Подушек у двигателя - 4е шт.
Одна подушка была уже отсоединена (поз. 13-15). Снимаем КПП с 2х подушек двигателя, которые расположены на нижней балке «23» (в народе как "лыжа") и снимаем саму балку. Для упрощения сборки, на балке «23» была сделана метка: чтобы не перепутать, какой стороной ставить "лыжу". Не пытайтесь открутить Балку в первую очередь, а затем - коробку, иначе усложните сами себе процесс снятия КПП!!!
После проделанных всех манипуляций руками и снятыми деталями, видим, что осталось то, что коробка висит на двигателе за счет своего крепежа. А двигатель стоит на досках с поддерживающей его одной подушкой. Бояться открутить все болты не стоит, т.к. коробка держится за счет направляющих втулок. Откручиваем стартер, но не снимаем его. Стоит не забывать места установки болтов, которые крепят коробку, а то перепутаете их при сборке.
Рекомендую воспользоваться дополнительной помощью, снимая коробку. Сама по себе она не тяжелая, но это гарантирует довольно быстро снять КПП с направляющих втулок или ставить обратно, не повредив корзину сцепления.
И вот, у вас в руках коробка передач.
МКПП.
Когда мы сняли КПП, я открутил втулку с манжетом «27» и помыл всю коробку от масла и грязи дизельным топливом (лучше промывать в пропорции керосин+вода, соотношение 2:1 - технологически правильно). На фото видно, как предыдущий владелец решил "не заморачиваться" и подсунуть старую втулку, посадив ее и манжету на герметик и подбив их молотком.. Долго это не продержалось. "Варвар - есть варвар".
Проверив корзину, диск сцепления и подшипник - убедился, что их можно оставить в покое, т.к. они в норме и менялись не давно.
Надел новую втулку с манжетом «NEW» (одевается ОДИН раз), надавливая деревянной рукояткой молотка по кругу, чтобы осадить лучше на посадочное место и закрутил 2а болта ключом на "10". Проверил зазор первичного вала во втулке. Надел подшипник и установил вилку сцепления с пыльником. КПП чистая и готова к установке на свое рабочее место.
*************************
Если необходимо, то можно сразу заменить и сцепление. Для этого необходим следующий инструмент: динаметрический ключ, ключ "звездочка", оправка диаметром 26 мм (если мне память не изменяет) и не много терпения. Откручиваем несколько болтов "звездочкой" и корзина будет снята. Снимаем старый диск, вставляем оправку и надеваем на нее новый диск сцепления. При необходимости протираем сухой тряпкой маховик. Ставим новую корзину сцепления и прикручиваем, а динаметрическим ключом, проверяем моменты затяжки (д.б. 25Нм).
*************************
СБОРКА.
Все устанавливаемые детали отмыты и сухие.
Сборку производим в обратном порядке:
Устанавливаем коробку на свое место, вставив одновременно левый шрус, а правый войдет сам на свое место, НО надо контролировать 5мм отверстие под шплинты между правым валом от КПП и правым шрусом, в который шрус входит. Если отверстие не совпадет, рукой проворачиваем вал для их совпадения. Аккуратно и не спеша надеваем, иначе вилка сцепления соскочит с подшипника и придется по-новой снимать и надевать КПП. (За два раза моего ремонта коробки переднего привода - "промаха" не было, и Слава Богу )
Закручиваем болты крепления КПП и стартера.
Берем нижнюю балку с подушками и для начала прикручиваем подушки к коробке, затем прикручиваем саму "лыжу" к раме. Это легче и быстрее...
Прикручиваем тягу кулисы КПП на свое место, и подключаем разьем к датчику заднего хода.
Прикручиваем насос сцепления и датчик положения коленвала. Когда ослабим шток, все должно быть ОК!
Заливаем масло в КПП. Залито было Castrol Syntrax Universal 75W90 (почти 3 литра) через заливное отверстие.
Надеваем защитный чехол внизу коробки и прикручиваем "минус" АКБ.
Устанавливаем левый шрус на свое место, и закручиваем все болты стойки и рулевую тягу. На ступице можно проверить и толщину тормозных колодок, поняв то: "когда их менять"...
На правом шрусе забиваем обратно шплинты.
Прикручиваем 4ю подушку крепления КПП.
Ставим на место корпус ВФ и прикручиваем. Крепим площадку под АКБ.
Устанавливаем на свое место защиту двигателя и защиту КПП.
Что производилось еще:
1) замена масла в двигателе + масляный фильтр: слито старое, залито промывочное и через 10 минут слито. Заменен фильтр на фильтр "Volvo" и залито новое масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 (для машин с пробегом больше 150тыс.км.), около 5 литров;
2) промыта система охлаждения дистиллированной водой и залит новый антифриз (концентрат Volvo + дистиллированная вода в соотношении 1:0,8). Стоит помнить, что антифриз весь залить в систему не удается. Заливается по max, а дальше - доливается.
3) заменены задние тормозные колодки: для замены: снимаем колесо, открываем крышку торм.жид-ти, остабляем трубку тормозной жидкости от зажима, откручиваем верхний болт и вынимаем старые колодки. Надавливая на цилиндр, поворачиваяем его одновременно по часовой стрелке (рекомендую использовать "узкие" плоскогубцы). Вставляем новые колодки и закрепляем шланг тормозной жидкости на место. При необходимости, лишнюю тормозную жидкость слить.
4) замена топливного фильтра: вынимаем предохранитель №17 (FUEL PUMP) топливного насоса и в течении 10 сек пытаемся завести машину. Это необходимо для сброса давления в системе. Отключаем клемму "-" на АКБ. Фильтр находится "под пассажиром за водителем". Снимаем защиту (на 3х болтах), откручиваем фильтр. Если бак полный, рекомендуется зажать шланг струбцинами, идущего от бака и узкими пассатижами нажимаем на крепеж с фильтра. Фильтр у Вас в руках. Внимание! потекут остатки бензина из фильтра и трубок, менять надо быстро и осторожно!
5) заменен ВФ
Недавно, потекла у меня коробка и как выяснилось – выдавило манжет на первичном валу КПП.
Вспомнил, буквально год назад менял на другой машине сцепление, при чем на переднеприводной. Ну а что тут особенного, тоже самое практически. Договорился на праздники о месте ремонта (гараж с ямой) и тут началось.
Замена манжета возможна только со втулкой, т.к. манжет отдельно не продается.
Что нам для этого понадобится:
1) ключ накидной на 10, 12, 13 и 14, вороток и «трещетка» + головки на: 13, 14, 17, квадратный ключ «8» (для откручивания сливной заглушки)
2) отвертки
3) и терпение …
РАЗБОРКА.
Особенности при разборке: чтобы не перепутать болты или не потерять, после снятия какой-либо детали, рекомендую вкручивать крепеж обратно на свои места. С коробкой такого не получится...
И, желательно, работать вдвоем, это облегчит работу…Разборку начинаем в следующем порядке: снимаем аккумулятор, далее защитный чехол (1), ослабляем хомут воздушного фильтра (2) и отводим в сторону патрубок. Снимаем посадочное место (3) АКБ, т.к. будет мешать при снятии КПП. Снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра (ВФ), «отщелкиваем» зажимы 5 – 8 (7 и 8 не видны), откручиваем две гайки (10, 11) и вынимаем из держателя (4) нижнюю часть ВФ. Трубочку (9) стоит вынуть, т.к. она не даст снять нижнюю часть ВФ. Есть еще одна трубочка на противоположной стороне ВФ, если вдруг она разъединится, то в отмеченном месте (круг), под кожухом, есть красный «Г» образный переходник, куда и надо ее вставить.
Снимаем воздуховентиляционный клапан (12) со шлангом с КПП и отворачиваем 3 гайки (13-15) с подушки КПП. Отворачиваем рабочий цилиндр сцепления «17» и надо сразу закрепить поршень цилиндра от случайного его выпадания. Снимаем датчик положения коленвала «16».
Вывешиваем перед машины и снимаем левое колесо. Далее, снимаем поддон и боковую защиту на левой стороне.
Отсоединяем разъем (18) датчика заднего хода, снимаем шток переключения передач с вилкой (19) от кулисы. Сливаем масло через сливное отверстие(20), открутив заглушку квадратным ключом «8».
Отворачиваем болт шины заземления «24» и сняв фиксатор, отсоединяем магистраль рабочего цилиндра «25». Поз. 26 – маслозаливное отверстие.
Следующее, это снятие шрусов:
- чтобы отстыковать шрус «22», надо выбить стальным стержнем (5мм в диаметре) 2а шплинта и шрус правый отстыкован;
- чтобы отстыковать шрус «21», надо открутить соединительное кольцо внутреннего пыльника (на фото не показано), которое крепится 3мя болтами и оттягиваем внутренний пыльник шруса в обратную сторону. Будьте аккуратны, чтобы не порвать пыльник.
В книге было сказано открутить ступичную гайку, но т.к. не было ключа, пришлось идти другим путем. Отворачиваем гайки от болтов крепления ступиничного узла стойки подвески «28». Снимаем рулевую тягу «30» и снимаем фиксатор тормозного шланга и ABS, чтобы не порвать шланги, или можно снять датчик ABS «29». "Играя" высотой кузова домкратом вынимаем шрус из коробки... И когда удалось снять внутреннюю часть шруса надо чем-то обернуть, я надевал пакет. Защитив его при этом от случайного попадания грязи.
Приступаем к снятию коробки передач. Для этого, надо подвесить двигатель. Под картер двигателя положили три доски шириной 250мм и толщиной миллиметров 70. Длина досок зависела от ширины самой ямы. Затем, опустили домкрат, но не опускаем полностью, т.к. на нем держится кузов и двигатель остается на досках. Что облегчает снятие коробки с "подушек" двигателя, не порвав их при этом. Подушек у двигателя - 4е шт.
Одна подушка была уже отсоединена (поз. 13-15). Снимаем КПП с 2х подушек двигателя, которые расположены на нижней балке «23» (в народе как "лыжа") и снимаем саму балку. Для упрощения сборки, на балке «23» была сделана метка: чтобы не перепутать, какой стороной ставить "лыжу". Не пытайтесь открутить Балку в первую очередь, а затем - коробку, иначе усложните сами себе процесс снятия КПП!!!
После проделанных всех манипуляций руками и снятыми деталями, видим, что осталось то, что коробка висит на двигателе за счет своего крепежа. А двигатель стоит на досках с поддерживающей его одной подушкой. Бояться открутить все болты не стоит, т.к. коробка держится за счет направляющих втулок. Откручиваем стартер, но не снимаем его. Стоит не забывать места установки болтов, которые крепят коробку, а то перепутаете их при сборке.
Рекомендую воспользоваться дополнительной помощью, снимая коробку. Сама по себе она не тяжелая, но это гарантирует довольно быстро снять КПП с направляющих втулок или ставить обратно, не повредив корзину сцепления.
И вот, у вас в руках коробка передач.
МКПП.
Когда мы сняли КПП, я открутил втулку с манжетом «27» и помыл всю коробку от масла и грязи дизельным топливом (лучше промывать в пропорции керосин+вода, соотношение 2:1 - технологически правильно). На фото видно, как предыдущий владелец решил "не заморачиваться" и подсунуть старую втулку, посадив ее и манжету на герметик и подбив их молотком.
. Долго это не продержалось. "Варвар - есть варвар".Проверив корзину, диск сцепления и подшипник - убедился, что их можно оставить в покое, т.к. они в норме и менялись не давно.
Надел новую втулку с манжетом «NEW» (одевается ОДИН раз), надавливая деревянной рукояткой молотка по кругу, чтобы осадить лучше на посадочное место и закрутил 2а болта ключом на "10". Проверил зазор первичного вала во втулке. Надел подшипник и установил вилку сцепления с пыльником. КПП чистая и готова к установке на свое рабочее место.
*************************
Если необходимо, то можно сразу заменить и сцепление. Для этого необходим следующий инструмент: динаметрический ключ, ключ "звездочка", оправка диаметром 26 мм (если мне память не изменяет) и не много терпения. Откручиваем несколько болтов "звездочкой" и корзина будет снята. Снимаем старый диск, вставляем оправку и надеваем на нее новый диск сцепления. При необходимости протираем сухой тряпкой маховик. Ставим новую корзину сцепления и прикручиваем, а динаметрическим ключом, проверяем моменты затяжки (д.б. 25Нм).
*************************
СБОРКА.
Все устанавливаемые детали отмыты и сухие.
Сборку производим в обратном порядке:
Устанавливаем коробку на свое место, вставив одновременно левый шрус, а правый войдет сам на свое место, НО надо контролировать 5мм отверстие под шплинты между правым валом от КПП и правым шрусом, в который шрус входит. Если отверстие не совпадет, рукой проворачиваем вал для их совпадения. Аккуратно и не спеша надеваем, иначе вилка сцепления соскочит с подшипника и придется по-новой снимать и надевать КПП. (За два раза моего ремонта коробки переднего привода - "промаха" не было, и Слава Богу
)Закручиваем болты крепления КПП и стартера.
Берем нижнюю балку с подушками и для начала прикручиваем подушки к коробке, затем прикручиваем саму "лыжу" к раме. Это легче и быстрее...
Прикручиваем тягу кулисы КПП на свое место, и подключаем разьем к датчику заднего хода.
Прикручиваем насос сцепления и датчик положения коленвала. Когда ослабим шток, все должно быть ОК!
Заливаем масло в КПП. Залито было Castrol Syntrax Universal 75W90 (почти 3 литра) через заливное отверстие.
Надеваем защитный чехол внизу коробки и прикручиваем "минус" АКБ.
Устанавливаем левый шрус на свое место, и закручиваем все болты стойки и рулевую тягу. На ступице можно проверить и толщину тормозных колодок, поняв то: "когда их менять"...
На правом шрусе забиваем обратно шплинты.
Прикручиваем 4ю подушку крепления КПП.
Ставим на место корпус ВФ и прикручиваем. Крепим площадку под АКБ.
Устанавливаем на свое место защиту двигателя и защиту КПП.
Что производилось еще:
1) замена масла в двигателе + масляный фильтр: слито старое, залито промывочное и через 10 минут слито. Заменен фильтр на фильтр "Volvo" и залито новое масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 (для машин с пробегом больше 150тыс.км.), около 5 литров;
2) промыта система охлаждения дистиллированной водой и залит новый антифриз (концентрат Volvo + дистиллированная вода в соотношении 1:0,8). Стоит помнить, что антифриз весь залить в систему не удается. Заливается по max, а дальше - доливается.
3) заменены задние тормозные колодки: для замены: снимаем колесо, открываем крышку торм.жид-ти, остабляем трубку тормозной жидкости от зажима, откручиваем верхний болт и вынимаем старые колодки. Надавливая на цилиндр, поворачиваяем его одновременно по часовой стрелке (рекомендую использовать "узкие" плоскогубцы). Вставляем новые колодки и закрепляем шланг тормозной жидкости на место. При необходимости, лишнюю тормозную жидкость слить.
4) замена топливного фильтра: вынимаем предохранитель №17 (FUEL PUMP) топливного насоса и в течении 10 сек пытаемся завести машину. Это необходимо для сброса давления в системе. Отключаем клемму "-" на АКБ. Фильтр находится "под пассажиром за водителем". Снимаем защиту (на 3х болтах), откручиваем фильтр. Если бак полный, рекомендуется зажать шланг струбцинами, идущего от бака и узкими пассатижами нажимаем на крепеж с фильтра. Фильтр у Вас в руках. Внимание! потекут остатки бензина из фильтра и трубок, менять надо быстро и осторожно!
5) заменен ВФ
