maga
0
RCM
- Регистрация
- 18 Ноябрь 2006
- Сообщения
- 1,942
- Возраст
- 50
- Марка машины
- Toyota
- Модель
- FJ Cruiser
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Сергей
3 дня в Горном Алтае.
Как известно, ждать милостей от судьбы не следует, брать их – первейшая задача современника, иначе стрессы и жалобы на враждебность окружающего мира. Закинув в сумку шлепанцы, фотоаппарат и термос, я прыгаю в старенький Nissan и уезжаю из пыльного и грязного города.
Дорога туда
Маршрут Барнаул-Бийск-Чемал весьма несложен. Выехав из Барнаула не следует поворачивать до самого Чемала. По дороге миную один город, Бийск. В нем тоже следует ехать строго прямо, тогда села Горного Алтая становятся ближе. Ничего плохого про качество дороги сказать нельзя, кроме того, что на ней разбился известный юморист, а по совместительству губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Но, как известно, настоящие джедаи не гоняют по дорогам общего пользования со скоростью 200 км/ч. Возможно, губернатор не считал дорогу общей. На том самом перекрестке поставили крест и часовенку, так как местный люд губернатора любил. Перед перекрестком разметкой запретили обгон, только, понятно, что если кто дорогу общей не считает, то ему та разметка, как мертвому припарки, такой уж каламбур.
Из других достопримечательностей в дороге – село Сростки, родина Василия Макаровича Шукшина, в которой находится музей его имени и большой базар медовой направленности.
Участок дороги Барнаул-Бийск (160 км, Чуйский тракт) – дорога по одной полосе в каждую сторону, хорошая, скорость замеряют, движение не плотное. От Новосибирска до Барнаула (250 км), кстати, ведет примерно такая же дорога.
Сразу за Бийском, который, напомню, следует проезжать строго не сворачивая, начинается 20 км Европы – четырехрядное участок шоссе М52 (Чуйский тракт), с редкими машинками. Протяженность этого участка, к сожалению, всего 20 км, но ехать по нему очень удобно. Вообще Бийск-Горноалтайск (90 км) – трасса не хуже предыдущей, а может и лучше. Дальше, правда, дорога тоже мне портится.
Через час езды попадаем в республику Алтай, которая является субъектом федерации с правительством, думой, министрами и всяким таким. Хорошо, таможню не поставили, проскакиваем въезд и попадаем в страну патриотических лозунгов.
Среди плакатов нашлось место и снятию блокады Ленинграда и освобождению Белоруссии.
Продолжаем движение, правильно, прямо. Столица Алтая, Горноалтайск, расположена в двух километрах от трассы, если есть желание, в неё можно заехать, но смотреть там, как я помню из предыдущей поездки, нечего. Находится он по указателям, ответвление в сторону – в селе Майма, которое является самым большим в России (внимание, непроверенная информация!). Незнаю за величину, но в селе Майма есть аэропорт. Продолжаем движение прямо и сразу за Маймой начинается курортная зона Горного Алтая. Таковой считаются два района, растянутые вдоль Катуни, Чемальский и Майминский. Начиная с этого места можно искать где остановиться. Вдоль дороги во множестве стоят плакаты «Домики, баня, сплав, кони». «Экономический уголок» в конце отчета централизованно ознакомит вас с ценами, разбросанными по тексту. Моей целью был Чемал, который является райцентром Чемальского района, а по совместительству краем земли, сразу за которым видно спину одного из слонов, на которых, как известно, стоит земля (см. карту).
В дороге поражает обилие жилья, предлагаемого в частном секторе, и обилие туристических баз, как существующих, так и строящихся. Типовое жилье в частном секторе – домик 6 кв. метров с парой кроватей, цена вопроса от 200 до 500 руб. Туалет – во дворе, баня за отдельные деньги, но баня есть везде. Такой же домик (без розетки, обогревателя и туалета) на базе отдыха «Берель» стоит 900 рублей. Домик с туалетом и душем – от 2000, пожалуй. Верхний предел цены, который я видел – порядка 6000 рублей за номер в гостинице. Правда, во множестве встречаются коттеджи, которые, вероятно, еще дороже. Продаются даже места под палатки. Вдоль дороги стоят плакаты «Продажа участков» и, видимо, спрос есть, так как очень много огороженных участков у реки с плакатами «Частная территория, въезд платный».
Вообще, как показал опыт, ничего покупать на турбазах не следует. Это, по меньшей мере, непрактично. Но об этом позже. Добрались до Чемала. Общая протяженность маршрута 350 км, от Новосибирска на 250 км больше.
Если машины нет, можно ехать автобусом, 400 руб от Барнаула, 7 часов в пути. Из Новосибирска ходят туристические автобусы, рейсовых не видел, наверное, можно через Барнаул.
Выехав и Барнаула около 12 часов, на месте я был в пятом часу, как-то так. Встретил меня дядя Паша, отставной подполковник, друг родителей, у которого я и жил, в домике 6 кв. метров, но с розеткой и обогревателем.
Закинув вещи я покатался по округе, осмотрел красоты родины, ознакомился с диспозицией. Все тут было несложно, дорога одна, Чуйский тракт, идет вдоль бирюзовой реки Катуни. На дорогу, как бусины, насажены населенные пункты, Усть-Сема, Эликманар, Чемал, и туристические базы, «Бирюзовая Катунь», «Золотая охота», «Берель».
В этот же день я записался на экскурсию на Каракольские озера, денег не отдавал, сообщил лишь фамилию. Небольшое отступление про экскурсии. Вдоль дороги стоят столики с сидящими молодыми людьми (и девушками), которые и предлагают разные услуги (туристического, а не интимного толка). Именно к ним я и предлагаю идти, а не на турбазы, которые также предлагают такие услуги не только своим постояльцам, а и всем желающим. Дело в том, что при покупке экскурсии на улице вы можете изложить свои пожелания, а на крупной турбазе все уже давно выверено и шагов в стороны не предусмотрено. Такие мини-агентства, как правило, работают с несколькими непосредственными организаторами, да и просто знают всех вокруг.
Итак, я записался на Каракольские озера, поснимал горы и лег спать.
День первый. «Каракольские озера».
Караколы – это гряда озер, образованных в результате поэтапного схода ледника. Всего озер семь, вода в них холодная и живность не водится. Расположены они недалеко в абсолютном смысле, но вертолета для тура мне не предложили.
Поездка начинается с ГАЗ-66, который за два часа проезжает 26 км. Дорога очень впечатляющая, именно за эти два часа я придумал рассказ, который записал вечером. [сцылка]
Для меня, правда, эта дорога началась чуть раньше, пока нас везли к нашему ГАЗ-66. На скорости 80 км/ч наш УАЗ-батон цепанул обочину в месте с ограничением 30 км/ч. Честно сказать, я не помню, чтобы так близко был к смерти. Повезло, что мы не легли на бок, что не попался встречный. Дорожка узенькая, справа скала, слева 50 метров обрыва. В общем, не упали мы, только по салону все разлетелись, но на дороге остались. Надеюсь, такое начало будет не у всех.
Итак, два часа в горы на ГАЗ-66 приводят нас на следующий перевалочный пункт. Тут можно выбрать три способа подниматься дальше – пешком, на лошади и на «танке». Пешком ходу более двух часов, на лошади около полутора, «на танке» час с небольшим. Методы можно комбинировать, но лучше определиться еще внизу, если сезон, то может не хватить или лошади или места «на танке». «Танк», конечно танком не является, а является многоцелевым тягачом легкобронированным. Техника военная. Впечатляет – не сказать ничего. Нужно ехать. Машина едет там, где, кажется, не пройти пешком. Рекомендую хотя бы в одну сторону проехаться.
Кстати, в гору он едет веселее. Наверху придется уворачиваться от веток. Стоит 450 р. в одну сторону. Пешком – бесплатно. Наверху нас ждет база, на которой кормят.
Еда – не из ресторана «Палкин», так что, если вы привередливы, берите с собой. Стоит, кстати, кружка чая 25 рублей. Весь обед обойдется рублей в 300-350, если не платить за него заранее. В однодневную экскурсию входит поход вдоль Карокольских озер, база находится около пятого, поднимаемся до первого. Обувь лучше одеть ненужную.
Те, кто шел пешком, также видели шестое и седьмое. Те, кто взял двухдневную экскурсию, будут подниматься на перевал Багадаш (2600 м) и оттуда увидят сразу шесть озер. Озера, по легенде, разного цвета. На деле – нет. Верхние два явно голубые, вероятно, лед на дне. Остальные – зеленые. А может зимой они и разного цвета. Красиво, как впрочем, и везде в Горном Алтае. Природа наверху напоминает магаданскую – карликовая береза, брусника, скалы. Снега, считай, нету. Говорят, смыло дождями.
Обратно таким же образом – кому как нравится. Вся экскурсия занимает около 13 часов.
День второй. «Рафтинг».
Отоспавшись после прогулок в горах, прыгаю в Nissan, с целью заехать на крупную турбазу и записаться на сплав. Тут мне повезло первый раз. Я остановился около уличного «турбюро» и попросил сплав «повеселее». С трудом, но человек нашел его, заработав свои сто рублей. Всего на этот сплав записалось три человека, включая меня. В маршрут входят 5 порогов, дорога и спасательный жилет.
Сплавы для начинающих проводят там, где нет порогов, знай греби часов 5. Это скучно, теперь я это знаю уверенно. Более того, многое зависит от лодки.
В означенные 15 часов я прибыл на место, переоделся, запрыгнул в заботливо подставленный микроавтобус и мы поехали за остальными участниками. Всего нас получилось 5 человек – трое туристов и два инструктора. Инструктора оказались спортсменами из Бийска и после 30-ти секунд обсуждения мы сменили туристический рафт на спортивный. Против был только один человек – инструктор. Видимо, он знал, что это такое. Полтора часа вверх по течению, и мы прибываем на место. Асфальта там уже нет, гравий, но с каждым километров становится красивее. Из машины пороги выглядят смешными.
Жилеты, непромокаемые куртки, шлемы, лодку на воду. Разгон перед первым порогом -- нас кидает как вчера в ГАЗ-66. Отчаянно работая веслом влетаем в первый порог. Он не сильно шумный, а опасен воронками. «Жилет не держит, но лодка держит. Упадешь – хватайся сразу за леер» -- напутствует инструктор. На другой стороне высадились два больших туристических рафта, идут немного впереди нас. Разницу между туристическим рафтом и спортивным я понял на втором пороге. Порог, в целом, небольшой, большая лодка прошла перед нами, их даже не качнула. У них водка так и осталась стоять на дне лодки. Нас же в этом пороге отделало как бог черепаху. Вы взлетали, падали, кричали и прочим образом матерились. На воде провели три часа, видели горы с воды, видели скалы, с которых желающие прыгают в Катунь, видели недостроенную ГЭС.
В середине дистанции я, с позволения капитана, пересел вперед. И тут мы влетели в, нет, не порог, а порожище. Накрывало так, что резко захотелось оказаться на берегу. Пальцы ног вцепились в рафт прямо через кроссовки. Весло то зарывается на метр, то махает по воздуху, отчаянно силясь достать сидящего сзади. Трое из пятерых орут, но все равно ничего не слышно сквозь шум порога. Минута дикого выброса энергии, всё чтобы выжить.
Фотографий, извините, нет. Вот туристы, на спокойной воде:
После сплава – баня и спать.
День третий. «Кони».
Так как я широко известен в узких кругах, как заядлый фотоконерепортеролюбитель, то пройти мимо возможности понять, что же это такое – мчаться на коне, я не мог. Особенно учитывая тот факт, что кони тут пасутся прямо вдоль дороги в огромных количествах. Вообще здесь пасутся и коровы, и свиньи, и козы. Кого не встретишь, в общем.
День начался также – я поехал искать, где кататься, опять на большую базу. По дороге встретил своих вчерашних коллег по рафтингу, которые закидывали вещи в автобус. Парни возвращались в Новосибирск, но мне настойчиво рекомендовали не брать экскурсию на базах, так как это гарантированные 5 часов шага в караване – пей, кури, что угодно, но никакого веселья. На мои замечания о том, что в седле мне пока сидеть не доводилось, парни пожали плечами, сказали «Ну ты же и на рафтах раньше не сплавлялся» и пожелали хорошего дня.
Тут мне повезло второй раз, я остановился около проката, в котором туристов возила женщина, работающая тренером в Новосибирске. После выяснения уровня моего конного мастерства, мне был выдан самый маленький конь, по кличке «Затвор» и мы отправились в сторону гор. Через 10 минут поездки, после форсирования речушки, тренер обернулась ко мне. Спросила, освоился ли я и не хочу ли попробовать рысь. Попробовать я хотел и мы прибавили. Первое ощущение – жесткая тряска. Ноги натирают какие-то ремни снизу. На шаге отдохнули, она рассказала мне про галоп и мы стали его пробовать. Коняшка легко срывался в галоп, который, надо сказать, показался полегче рыси. Ну разве что из седла вылететь можно. Обратный путь мы провели в беседах во время шага и в гонках по лугам, вдоль гор и речки.
Несмотря на некоторый дискомфорт в теле, я ловко соскочил с седла и отправился на осмотр достопримечательностей.
В самом Чемале смотреть можно на Чемальскую ГЭС, например. Я осмотрел и даже совершил головокружительный полет над бурлящей водой гидроэлектростанции.
ГЭС со всех сторон обвешана различными увеселениями. Тут тебе и катамараны и мотодельтапланы и тарзанки.
Затем козьей тропой, которую правильно теперь бы именовать туристической, вышли к острову Патмос, на котором расположена церковь.
Рядом монастырь. С берега на остров ведет подвесной мост, которых в Горном Алтае множество. По мостам передвигаются по шесть человек, больше они не держат, а расположены высоко. Через это, правило «переходить не более чем по 6 человек» никто не нарушает.
После обзорной экскурсии я вернулся к коникам и еще раз промчался по берегу речушки «Куюн», уж больно мне понравилась.
Дорога назад.
С погодой мне повезло, было тепло и солнечно. Вообще, если кто считает, что в Питере переменчивая погода, тот не был на Алтае. Я вот тоже так считал, но теперь знаю, что это неправда. На самом деле, нельзя сказать, что погода в Горном часто меняется. Дело в том, что тут погода зарождается. И затем уже определяет погоду во всем регионе. Ночью +5, днем +25, солнце, через 3 минуты дождь, еще через 10 и солнце и дождь, тучи из Монголии, в общем хватает всякого.
Поэтому, уезжая и глядя на яркое солнце и безоблачное небо я ничуть не жалел. Уже через 30 км небо было затянуто от горизонта до горизонта и шел мелкий дождь. Несмотря на эти препятствия, я остановил машину, снял штаны и прыгнул в Катунь. Ибо известно, кто искупается в Катуни – всегда будет молодой. Проплыл метра два и так же бодро выскочил на берег. Катунь, как известно, река горная и теплой воду в ней не назвать. Есть места, в которых купаются, в низовьях, там где Катунь сливается с Бией, образую одну из величайших рек страны, Обь. Кстати, историю про любовь прекрасной девушки Кадын и пастуха Бия, которые превратились в реки, но сохранили свою любовь, я вам расскажу позднее, если захотите.
Сувенирные лавки по дороге встречаются в паре мест и находятся прямо у дороги. Продается в них один и тот же ассортимент, поэтому, если вы не искатель раритетов, вам будет все равно у какой лавки останавливаться. Я приобрел себе задорную шапку, по виду киргизскую и, конечно, комус. Если кто желает – исполню на нем «Подмосковные вечера».
Вот и все, три дня в Горном Алтае закончились. Бородатого и веселого, как геолога из советских кинофильмов, меня ждал самолет в Москву.
Экономический уголок.
Москва-Барнаул-Москва, А 310, эконом-класс: 14000 руб.
Время в пути: 4 часа.
Расстояние Барнаул-Чемал: 350 км.
Время в пути: 5 часов.
Жилье: 200-500 рублей/в сутки за домик в частном секторе, 1000 рублей/сутки за домик на турбазе, 2000 рублей/сутки за домик с туалетом и душем, 5000 рублей/сутки номер в отеле.
Экскурсии:
Каракольские озера: 800 рублей/один день без питания, 1000 с питанием, 1800 два дня с питанием. Подъем «на танке» 450 рублей в одну сторону.
Сплавы: 400-800 рублей в зависимости от продолжительности и сложности, примерно 100 рублей/час.
Многодневные сплавы: примерно 1000 руб/сутки.
Конные экскурсии: 500-800 рублей в зависимости от продолжительности, примерно 100 руб/час.
Конный прокат: 300 руб/час.
Продукты в магазине, бензин на заправках – как у нас. Выбор в магазинах невелик, супермаркетов нет.
Пиво «Андреич» (прячется за вывесками «Местное живое пиво»): 35 руб/литр.
Водка: хз.
Самые дешевые кроссовки на рынке: 200 руб.
Мед: 200 руб/кг.
Шапка: 250 руб.
Комус: 400 руб
Футляр для комуса: 200 руб.
По результатам поездки могу сообщать следующее: еще раз поеду обязательно.
Как известно, ждать милостей от судьбы не следует, брать их – первейшая задача современника, иначе стрессы и жалобы на враждебность окружающего мира. Закинув в сумку шлепанцы, фотоаппарат и термос, я прыгаю в старенький Nissan и уезжаю из пыльного и грязного города.
Дорога туда
Маршрут Барнаул-Бийск-Чемал весьма несложен. Выехав из Барнаула не следует поворачивать до самого Чемала. По дороге миную один город, Бийск. В нем тоже следует ехать строго прямо, тогда села Горного Алтая становятся ближе. Ничего плохого про качество дороги сказать нельзя, кроме того, что на ней разбился известный юморист, а по совместительству губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Но, как известно, настоящие джедаи не гоняют по дорогам общего пользования со скоростью 200 км/ч. Возможно, губернатор не считал дорогу общей. На том самом перекрестке поставили крест и часовенку, так как местный люд губернатора любил. Перед перекрестком разметкой запретили обгон, только, понятно, что если кто дорогу общей не считает, то ему та разметка, как мертвому припарки, такой уж каламбур.
Из других достопримечательностей в дороге – село Сростки, родина Василия Макаровича Шукшина, в которой находится музей его имени и большой базар медовой направленности.
Участок дороги Барнаул-Бийск (160 км, Чуйский тракт) – дорога по одной полосе в каждую сторону, хорошая, скорость замеряют, движение не плотное. От Новосибирска до Барнаула (250 км), кстати, ведет примерно такая же дорога.
Сразу за Бийском, который, напомню, следует проезжать строго не сворачивая, начинается 20 км Европы – четырехрядное участок шоссе М52 (Чуйский тракт), с редкими машинками. Протяженность этого участка, к сожалению, всего 20 км, но ехать по нему очень удобно. Вообще Бийск-Горноалтайск (90 км) – трасса не хуже предыдущей, а может и лучше. Дальше, правда, дорога тоже мне портится.
Через час езды попадаем в республику Алтай, которая является субъектом федерации с правительством, думой, министрами и всяким таким. Хорошо, таможню не поставили, проскакиваем въезд и попадаем в страну патриотических лозунгов.
Среди плакатов нашлось место и снятию блокады Ленинграда и освобождению Белоруссии.
Продолжаем движение, правильно, прямо. Столица Алтая, Горноалтайск, расположена в двух километрах от трассы, если есть желание, в неё можно заехать, но смотреть там, как я помню из предыдущей поездки, нечего. Находится он по указателям, ответвление в сторону – в селе Майма, которое является самым большим в России (внимание, непроверенная информация!). Незнаю за величину, но в селе Майма есть аэропорт. Продолжаем движение прямо и сразу за Маймой начинается курортная зона Горного Алтая. Таковой считаются два района, растянутые вдоль Катуни, Чемальский и Майминский. Начиная с этого места можно искать где остановиться. Вдоль дороги во множестве стоят плакаты «Домики, баня, сплав, кони». «Экономический уголок» в конце отчета централизованно ознакомит вас с ценами, разбросанными по тексту. Моей целью был Чемал, который является райцентром Чемальского района, а по совместительству краем земли, сразу за которым видно спину одного из слонов, на которых, как известно, стоит земля (см. карту).
В дороге поражает обилие жилья, предлагаемого в частном секторе, и обилие туристических баз, как существующих, так и строящихся. Типовое жилье в частном секторе – домик 6 кв. метров с парой кроватей, цена вопроса от 200 до 500 руб. Туалет – во дворе, баня за отдельные деньги, но баня есть везде. Такой же домик (без розетки, обогревателя и туалета) на базе отдыха «Берель» стоит 900 рублей. Домик с туалетом и душем – от 2000, пожалуй. Верхний предел цены, который я видел – порядка 6000 рублей за номер в гостинице. Правда, во множестве встречаются коттеджи, которые, вероятно, еще дороже. Продаются даже места под палатки. Вдоль дороги стоят плакаты «Продажа участков» и, видимо, спрос есть, так как очень много огороженных участков у реки с плакатами «Частная территория, въезд платный».
Вообще, как показал опыт, ничего покупать на турбазах не следует. Это, по меньшей мере, непрактично. Но об этом позже. Добрались до Чемала. Общая протяженность маршрута 350 км, от Новосибирска на 250 км больше.
Если машины нет, можно ехать автобусом, 400 руб от Барнаула, 7 часов в пути. Из Новосибирска ходят туристические автобусы, рейсовых не видел, наверное, можно через Барнаул.
Выехав и Барнаула около 12 часов, на месте я был в пятом часу, как-то так. Встретил меня дядя Паша, отставной подполковник, друг родителей, у которого я и жил, в домике 6 кв. метров, но с розеткой и обогревателем.
Закинув вещи я покатался по округе, осмотрел красоты родины, ознакомился с диспозицией. Все тут было несложно, дорога одна, Чуйский тракт, идет вдоль бирюзовой реки Катуни. На дорогу, как бусины, насажены населенные пункты, Усть-Сема, Эликманар, Чемал, и туристические базы, «Бирюзовая Катунь», «Золотая охота», «Берель».
В этот же день я записался на экскурсию на Каракольские озера, денег не отдавал, сообщил лишь фамилию. Небольшое отступление про экскурсии. Вдоль дороги стоят столики с сидящими молодыми людьми (и девушками), которые и предлагают разные услуги (туристического, а не интимного толка). Именно к ним я и предлагаю идти, а не на турбазы, которые также предлагают такие услуги не только своим постояльцам, а и всем желающим. Дело в том, что при покупке экскурсии на улице вы можете изложить свои пожелания, а на крупной турбазе все уже давно выверено и шагов в стороны не предусмотрено. Такие мини-агентства, как правило, работают с несколькими непосредственными организаторами, да и просто знают всех вокруг.
Итак, я записался на Каракольские озера, поснимал горы и лег спать.
День первый. «Каракольские озера».
Караколы – это гряда озер, образованных в результате поэтапного схода ледника. Всего озер семь, вода в них холодная и живность не водится. Расположены они недалеко в абсолютном смысле, но вертолета для тура мне не предложили.
Поездка начинается с ГАЗ-66, который за два часа проезжает 26 км. Дорога очень впечатляющая, именно за эти два часа я придумал рассказ, который записал вечером. [сцылка]
Для меня, правда, эта дорога началась чуть раньше, пока нас везли к нашему ГАЗ-66. На скорости 80 км/ч наш УАЗ-батон цепанул обочину в месте с ограничением 30 км/ч. Честно сказать, я не помню, чтобы так близко был к смерти. Повезло, что мы не легли на бок, что не попался встречный. Дорожка узенькая, справа скала, слева 50 метров обрыва. В общем, не упали мы, только по салону все разлетелись, но на дороге остались. Надеюсь, такое начало будет не у всех.
Итак, два часа в горы на ГАЗ-66 приводят нас на следующий перевалочный пункт. Тут можно выбрать три способа подниматься дальше – пешком, на лошади и на «танке». Пешком ходу более двух часов, на лошади около полутора, «на танке» час с небольшим. Методы можно комбинировать, но лучше определиться еще внизу, если сезон, то может не хватить или лошади или места «на танке». «Танк», конечно танком не является, а является многоцелевым тягачом легкобронированным. Техника военная. Впечатляет – не сказать ничего. Нужно ехать. Машина едет там, где, кажется, не пройти пешком. Рекомендую хотя бы в одну сторону проехаться.
Кстати, в гору он едет веселее. Наверху придется уворачиваться от веток. Стоит 450 р. в одну сторону. Пешком – бесплатно. Наверху нас ждет база, на которой кормят.
Еда – не из ресторана «Палкин», так что, если вы привередливы, берите с собой. Стоит, кстати, кружка чая 25 рублей. Весь обед обойдется рублей в 300-350, если не платить за него заранее. В однодневную экскурсию входит поход вдоль Карокольских озер, база находится около пятого, поднимаемся до первого. Обувь лучше одеть ненужную.
Те, кто шел пешком, также видели шестое и седьмое. Те, кто взял двухдневную экскурсию, будут подниматься на перевал Багадаш (2600 м) и оттуда увидят сразу шесть озер. Озера, по легенде, разного цвета. На деле – нет. Верхние два явно голубые, вероятно, лед на дне. Остальные – зеленые. А может зимой они и разного цвета. Красиво, как впрочем, и везде в Горном Алтае. Природа наверху напоминает магаданскую – карликовая береза, брусника, скалы. Снега, считай, нету. Говорят, смыло дождями.
Обратно таким же образом – кому как нравится. Вся экскурсия занимает около 13 часов.
День второй. «Рафтинг».
Отоспавшись после прогулок в горах, прыгаю в Nissan, с целью заехать на крупную турбазу и записаться на сплав. Тут мне повезло первый раз. Я остановился около уличного «турбюро» и попросил сплав «повеселее». С трудом, но человек нашел его, заработав свои сто рублей. Всего на этот сплав записалось три человека, включая меня. В маршрут входят 5 порогов, дорога и спасательный жилет.
Сплавы для начинающих проводят там, где нет порогов, знай греби часов 5. Это скучно, теперь я это знаю уверенно. Более того, многое зависит от лодки.
В означенные 15 часов я прибыл на место, переоделся, запрыгнул в заботливо подставленный микроавтобус и мы поехали за остальными участниками. Всего нас получилось 5 человек – трое туристов и два инструктора. Инструктора оказались спортсменами из Бийска и после 30-ти секунд обсуждения мы сменили туристический рафт на спортивный. Против был только один человек – инструктор. Видимо, он знал, что это такое. Полтора часа вверх по течению, и мы прибываем на место. Асфальта там уже нет, гравий, но с каждым километров становится красивее. Из машины пороги выглядят смешными.
Жилеты, непромокаемые куртки, шлемы, лодку на воду. Разгон перед первым порогом -- нас кидает как вчера в ГАЗ-66. Отчаянно работая веслом влетаем в первый порог. Он не сильно шумный, а опасен воронками. «Жилет не держит, но лодка держит. Упадешь – хватайся сразу за леер» -- напутствует инструктор. На другой стороне высадились два больших туристических рафта, идут немного впереди нас. Разницу между туристическим рафтом и спортивным я понял на втором пороге. Порог, в целом, небольшой, большая лодка прошла перед нами, их даже не качнула. У них водка так и осталась стоять на дне лодки. Нас же в этом пороге отделало как бог черепаху. Вы взлетали, падали, кричали и прочим образом матерились. На воде провели три часа, видели горы с воды, видели скалы, с которых желающие прыгают в Катунь, видели недостроенную ГЭС.
В середине дистанции я, с позволения капитана, пересел вперед. И тут мы влетели в, нет, не порог, а порожище. Накрывало так, что резко захотелось оказаться на берегу. Пальцы ног вцепились в рафт прямо через кроссовки. Весло то зарывается на метр, то махает по воздуху, отчаянно силясь достать сидящего сзади. Трое из пятерых орут, но все равно ничего не слышно сквозь шум порога. Минута дикого выброса энергии, всё чтобы выжить.
Фотографий, извините, нет. Вот туристы, на спокойной воде:
После сплава – баня и спать.
День третий. «Кони».
Так как я широко известен в узких кругах, как заядлый фотоконерепортеролюбитель, то пройти мимо возможности понять, что же это такое – мчаться на коне, я не мог. Особенно учитывая тот факт, что кони тут пасутся прямо вдоль дороги в огромных количествах. Вообще здесь пасутся и коровы, и свиньи, и козы. Кого не встретишь, в общем.
День начался также – я поехал искать, где кататься, опять на большую базу. По дороге встретил своих вчерашних коллег по рафтингу, которые закидывали вещи в автобус. Парни возвращались в Новосибирск, но мне настойчиво рекомендовали не брать экскурсию на базах, так как это гарантированные 5 часов шага в караване – пей, кури, что угодно, но никакого веселья. На мои замечания о том, что в седле мне пока сидеть не доводилось, парни пожали плечами, сказали «Ну ты же и на рафтах раньше не сплавлялся» и пожелали хорошего дня.
Тут мне повезло второй раз, я остановился около проката, в котором туристов возила женщина, работающая тренером в Новосибирске. После выяснения уровня моего конного мастерства, мне был выдан самый маленький конь, по кличке «Затвор» и мы отправились в сторону гор. Через 10 минут поездки, после форсирования речушки, тренер обернулась ко мне. Спросила, освоился ли я и не хочу ли попробовать рысь. Попробовать я хотел и мы прибавили. Первое ощущение – жесткая тряска. Ноги натирают какие-то ремни снизу. На шаге отдохнули, она рассказала мне про галоп и мы стали его пробовать. Коняшка легко срывался в галоп, который, надо сказать, показался полегче рыси. Ну разве что из седла вылететь можно. Обратный путь мы провели в беседах во время шага и в гонках по лугам, вдоль гор и речки.
Несмотря на некоторый дискомфорт в теле, я ловко соскочил с седла и отправился на осмотр достопримечательностей.
В самом Чемале смотреть можно на Чемальскую ГЭС, например. Я осмотрел и даже совершил головокружительный полет над бурлящей водой гидроэлектростанции.
ГЭС со всех сторон обвешана различными увеселениями. Тут тебе и катамараны и мотодельтапланы и тарзанки.
Затем козьей тропой, которую правильно теперь бы именовать туристической, вышли к острову Патмос, на котором расположена церковь.
Рядом монастырь. С берега на остров ведет подвесной мост, которых в Горном Алтае множество. По мостам передвигаются по шесть человек, больше они не держат, а расположены высоко. Через это, правило «переходить не более чем по 6 человек» никто не нарушает.
После обзорной экскурсии я вернулся к коникам и еще раз промчался по берегу речушки «Куюн», уж больно мне понравилась.
Дорога назад.
С погодой мне повезло, было тепло и солнечно. Вообще, если кто считает, что в Питере переменчивая погода, тот не был на Алтае. Я вот тоже так считал, но теперь знаю, что это неправда. На самом деле, нельзя сказать, что погода в Горном часто меняется. Дело в том, что тут погода зарождается. И затем уже определяет погоду во всем регионе. Ночью +5, днем +25, солнце, через 3 минуты дождь, еще через 10 и солнце и дождь, тучи из Монголии, в общем хватает всякого.
Поэтому, уезжая и глядя на яркое солнце и безоблачное небо я ничуть не жалел. Уже через 30 км небо было затянуто от горизонта до горизонта и шел мелкий дождь. Несмотря на эти препятствия, я остановил машину, снял штаны и прыгнул в Катунь. Ибо известно, кто искупается в Катуни – всегда будет молодой. Проплыл метра два и так же бодро выскочил на берег. Катунь, как известно, река горная и теплой воду в ней не назвать. Есть места, в которых купаются, в низовьях, там где Катунь сливается с Бией, образую одну из величайших рек страны, Обь. Кстати, историю про любовь прекрасной девушки Кадын и пастуха Бия, которые превратились в реки, но сохранили свою любовь, я вам расскажу позднее, если захотите.
Сувенирные лавки по дороге встречаются в паре мест и находятся прямо у дороги. Продается в них один и тот же ассортимент, поэтому, если вы не искатель раритетов, вам будет все равно у какой лавки останавливаться. Я приобрел себе задорную шапку, по виду киргизскую и, конечно, комус. Если кто желает – исполню на нем «Подмосковные вечера».
Вот и все, три дня в Горном Алтае закончились. Бородатого и веселого, как геолога из советских кинофильмов, меня ждал самолет в Москву.
Экономический уголок.
Москва-Барнаул-Москва, А 310, эконом-класс: 14000 руб.
Время в пути: 4 часа.
Расстояние Барнаул-Чемал: 350 км.
Время в пути: 5 часов.
Жилье: 200-500 рублей/в сутки за домик в частном секторе, 1000 рублей/сутки за домик на турбазе, 2000 рублей/сутки за домик с туалетом и душем, 5000 рублей/сутки номер в отеле.
Экскурсии:
Каракольские озера: 800 рублей/один день без питания, 1000 с питанием, 1800 два дня с питанием. Подъем «на танке» 450 рублей в одну сторону.
Сплавы: 400-800 рублей в зависимости от продолжительности и сложности, примерно 100 рублей/час.
Многодневные сплавы: примерно 1000 руб/сутки.
Конные экскурсии: 500-800 рублей в зависимости от продолжительности, примерно 100 руб/час.
Конный прокат: 300 руб/час.
Продукты в магазине, бензин на заправках – как у нас. Выбор в магазинах невелик, супермаркетов нет.
Пиво «Андреич» (прячется за вывесками «Местное живое пиво»): 35 руб/литр.
Водка: хз.
Самые дешевые кроссовки на рынке: 200 руб.
Мед: 200 руб/кг.
Шапка: 250 руб.
Комус: 400 руб
Футляр для комуса: 200 руб.
По результатам поездки могу сообщать следующее: еще раз поеду обязательно.
Последнее редактирование:
