XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Дизель Очистка клапана ЕГР и дросселя на XC90 D5 [фотоотчёт]

[KEO]

Предисловие:

1. Просьба модераторов не переносить тему и дать ей возможность хотя бы неделю повисеть в разделе "Общие вопросы". Суть в том, что этот раздел читают гораздо чаще, чем другие. В том числе и незарегистрированные пользователи. А раздел "ДВС-дизель" (к которому эта тема ближе) читают далеко не все. Чуть попозже я её сам перенесу в соответствующий раздел.

2. Первое, с чего хотелось бы начать, так это то, что данная процедура весьма геморройная. Как минимум требуется проводить её в гараже. Стоя на улице во дворе – крайне не рекомендую. Если гаража нет - лучше уж тогда съездите в автосервис и пусть вам сделают там.

3. Смотровая яма и подъёмник для данной процедуры НЕ требуется.

4. Поскольку я делал в первый раз, то у меня по времени ушло 12 часов.

5. Из запчастей в принципе ничего не нужно. Ну я заказал себе прокладочку (артикул 01225000 – заменитель). Но в принципе можно было обойтись и старой. Хотя я бы ещё заменил пластиковую шестерню в приводе дросселя, но отдельно она не продаётся. А покупать целиком привод – дороговато. Ну разве что вам понадобится 1 хомут на 25 миллиметров. У меня стоял одноразовый хомут, который пришлось разрушить при снятии. И вместо него потом поставить многоразовый червячный.

6. Возьмите обязательно очиститель нагара (какой-нибудь качественный). Я взял очиститель карбюратора (валялся старый). Обязательно возьмите фонарик. И наверное 1 набор китайских бамбуковых палочек. Ими можно будет скрести нутро (где нагар). И купите 1 зубную щётку.

Ну, начнём потихоньку.

1. Вытащите сперва все компакт-диски из СД-ченджера (если вы им пользуетесь). С какого то определённого года, говорят, это можно не делать. Но с какого – фиг знает. Лучше вытащить.

2. После заглушения двигателя дайте машине просто постоять минут 5, чтобы всё успокоилось и записалось в соответствующие блоки.

3. Отсоедините минусовую аккумуляторную клемму.

Я не настаиваю на том, что это нужно делать. Однако нам придётся скидывать клеммы с блока двигателя ЕСМ, ещё штук 6 (или даже больше) различных фишек с различных клемм. Поэтому я всё-таки рекомендую отключить питание авто, отсоединив аккумулятор.

4. Снимаем крышку двигателя (красная стрелка) и крышку над корпусом воздушного фильтра (зеленая стрелка).


5. Отсоединяем контактные фишки от блока двигателя ЕСМ. Для этого аккуратно(!) красные рычажки тянем в направлении зелёных стрелок. При этом можно пальцами тянуть за корпус фишек (в направлении красных стрелок), тем самым помогая им вылазеть. Также сразу снимаем фишку (синяя стрелка) с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Вроде он так называется.



6. Снимаем всасывающий патрубок. Для этого откручиваем два болта.


7. Откручиваем хомут (красная стрелка).


8. Откручиваем 5 болтов крепления крышки воздушного фильтра к корпусу.


Сам блок ЕСМ от крышки откручивать не нужно. После того, как крышку открутили – снимаем её, аккуратно освобождая от патрубка, хомут которого мы открутили в предыдущем пункте.

9. Сняв крышку, мы видим воздушный фильтр. Если он у вас старый – есть смысл поменять (но не устанавливайте его пока в корпус). Если фильтр меняли не так давно, то есть смысл просто его почистить, раз уж добрались до него. Я обычно продуваю компрессором.


10. Снимаем крышку блока предохранителей.


11. Откручиваем хомут (красная стрелка) и вытаскиваем участок воздушного патрубка. За ним далее идет еще один патрубок, но о нём чуть позже (в пункте 13).


12. Откручиваем гайку (красная стрелка), снимаем фишку (зелёная стрелка) и вытаскиваем манжетку (синяя стрелка).


Получаем следующую картину:


Далее крышку блока предохранителей можно поставить обратно на место. Ну можно и не ставить.
Снятый провод отводим в сторону, чтобы не мешался.


13. Поговорим немного о пластиковом патрубке, который обозначен красной стрелкой:


Сволочь ! Как он мне мешал, это просто не передать словами ! Из-за него я еле-еле снял задний патрубок подвода охлаждающей жидкости (синяя стрелка) и гофрированную трубку подвода выхлопных газов (зелёная стрелка).

Я видел заветный хомут, который отсоединяет этот патрубок. Но к нему было реально НЕ добраться ! Я снял поперечную тягу, дабы попробовать сверху, но всё равно, из-за многочисленных там патрубков и проводов, до хомута сверху было не добраться. Я открутил броню двигателя и попробовал как то подлезть снизу, но и там было не с руки – мешала подушка двигателя (задняя нижняя).

В общем, я так и не смог его снять. Если у вас это получится – это вам облегчит снятие вышеуказанных патрубков.

И что ещё характерно: сплошь да рядом я столкнулся с тем, что почти все хомуты закручены так, чтобы их было Неудобно откручивать. Причём сборка заводская, т.к. я туда не лез ещё ранее. Там ведь реально если перевернуть хомут на 180 градусов, то его вполне легко можно будет открутить. Однако на некоторые хомуты у меня ушло по 30 минут, чтобы снять. Ну например на хомут, указанный синей стрелкой на рисунке выше. Отвёрткой сбоку не залезть, воротком тоже (этот сранный патрубок мешает). Пришлось брать гаечный ключ на 7 и по чуть-чуть откручивать.

14. Отсоединяем ещё 3 фишки. Какая из них что – понятия не имею. Но снять их надо.


15. Отводим в сторону шлейфы проводов, чтобы не мешались. Я сделал вот так:


Отвёл и зафиксировал проволокой.

16. Откручиваем хомут (красная стрелка) чтобы снять резиновый патрубок (зелёная стрелка) с дросселя. Чтобы патрубок совсем не мешался – я его полностью снял. Для этого открутил хомут на другом конце патрубка. Сфотографировать забыл, но я думаю вы его там без труда найдёте сами.


17. Теперь надо снять патрубок (зелёная стрелка). Откручиваем 4 хомута (красные стрелки).


Скорее всего после откручивания хомутов сразу не получится отсоединить патрубок. Чуть позже я подскажу как это сделать.

И сразу откручиваем 2 болтика (жёлтая стрелка). Один болтик крепит кронштейн (который удерживает шлейф проводов), второй болтик зачем-то крепит и без того жёстко-закреплённую стальную трубку.

18. Теперь отсоединяем 2 фишки. Одну от блока управления клапаном ЕГР (красная стрелка), вторую от блока управления дросселем (зелёная стрелка).


19. Отсоединяем 2 резиновых патрубка от "холодильника". Они наполнены охлаждающей жидкостью. В принципе сливать ОЖ не нужно. Отсоединив патрубки – ОЖ не потечет с них. ОЖ потечет из корпуса "холодильника". Ну там миллилитров 100 вытечет, не больше. Дольёте потом в расширительный бачок. Ну на всякой случай я заткнул патрубки шпильками диаметром 16 мм (красная стрелка). И затянул хомутом. Это я проделал с двумя патрубками.

И затем снимаем хомут с гофрированным патрубком (находится на самом торце "холодильника"). На фото его не видно, но его местонахождение показано жёлтой стрелкой. Фонариком посветите – увидите. Снимать будет крайне неудобно. Особенно при наличии неснятого патрубка из пункта №13.


20. Откручиваем теперь корпус всей системы ЕГР. Для этого откручиваем два болта М13 спереди (красные стрелки) и один болт М10 сбоку (жёлтая стрелка). На фото они не видны, но они там есть. Внимательно посмотрите – увидите. Снять передние болты мешают стальные трубки. Большие головки на М13 лучше не брать. Есть маленькие (под маленький четырёхгранник). Под большой четырёхгранник головка не влезет. Ни в один, ни в другой.

А боковой болт (жёлтая стрелка) лучше всего снять при помощи нескольких удлинителей маленького четырёхгранника + шарнирный переходник. Он обычно идёт в наборах "Арсенал" (хотя и не только в них).


21. После того как сняли крепёжные болты системы ЕГР - вот теперь возвращаемся к пункту № 17. То бишь аккуратно вправо подаём систему и выводим патрубок из зацепления. Выведя 1 сторону патрубка – выводи (вниз) другую и патрубок вытаскиваем.

22. Далее вытаскиваем всю систему ЕГР и несём её на очистку.

Вот она


Состоит из:
а). Дроссель (красная стрелка ).
б). Блок управления дросселем (коричневая стрелка).
в). Клапан ЕГР (зелёная стрелка).
г). Блок управления клапаном ЕГР (розовая стрелка).
д). "Холодильник" (жёлтая стрелка). Вот здесь на нём хорошо видна проушина (чёрная стрелка), за которую крепится узел боковым болтом (см. пункт № 20) к двигателю.
е). Патрубки подвода охлаждающей жидкости к "холодильнику" (синие стрелки).
ж). Патрубок входа выхлопных газов (оранжевая стрелка). Вот к нему и крепится гофрированный патрубок (см. пункт № 19 второй абзац).


Вот что мы имеем внутри:



Вот тарелка клапана ЕГР.


Ну что я могу сказать ... Грязно конечно. Но справедливости ради надо заметить, что я ожидал увидеть худшую картинку. Ранее я видел фотографии в Интернете, где другие люди показывали свои клапана ЕГР. Зрелище было ужасное, сечение почти забито наглухо и многие другие ужасы. А у меня ещё вполне неплохо выглядит. Пробег 94000 км (реальный). Видимо это потому, что данный двигатель другого топлива, кроме ЛукОйл, никогда(!) не кушал.


Кстати, прежде чем начать разбирать систему ЕГР, вы можете проверить: работала она у вас или нет.
Для этого наберите в "лёгкие" воздуха и начните дуть в "холодильник" (в патрубок, где оранжевая стрелка). Если вы своим ротовым давлением воздуха (назовём его так) не сможете проталкивать воздух - значит клапан ЕГР довольно-таки плотно прилегает к седлу и утечек давления у вас не было. Если же вы дуете в патрубок, а давление не повышается, то значит у вас клапан не герметичен и вы теряли часть мощности своего двигателя. В этом случае особое внимание уделите тарелке клапана (далее в теме я расскажу как это сделать).

23. Начинаем чистить этот узел. Сперва я начал чистить пластиковый патрубок, снятый в пункте № 21. На фото видно, что внутри грязновато.


Без особого фанатизма я его почистил. Фоткать результат очистки патрубка я не стал.

24. Затем я снял крышку блока управления клапаном ЕГР.


Внутри также немного грязновато. Ну самую малость. Почистил, компрессором продул, вытер.

25. Затем я снял крышку блока управления дросселем.


Аккуратнее с крышкой, она вся в каких то микросхемах.


Аккуратно вытащил центральную шестерню. Вытаскивается легко. При этом стальная шестерня (справа) после вытаскивания центральной свободно вращается (на всякий случай не трогайте её и пометьте её положение. А левая шестерня поворачивает дроссельную заслонку. Что характерно: шестерни сухие, без смазки.



Опять какая то мазута. Очистил, продул, вытер.
Обнаружил, что зубья малого зубчатого венца центральной шестерни уже слегка "примяты". Заменить нечем. Но вроде как бы и не совсем критично. Я думаю, что это результат того, что из-за небольшого нагара на оси дросселя увеличилось усилие для поворота оси и плюс смазки между зубьями нет – вот и результат.



Собираем всё на место. Зубья всех шестерён я в незначительном количестве смазал авиационной смазкой "ЭРА". Несколько раз нажал на дроссельную заслонку, чтобы все шестерни прокрутились. Лишнюю выдавленную смазку из межзубьевого пространства шестерён удалил.

26. Теперь почистим дроссель. Для этого отсоединяем его от общей системы, открутив 4 болта (красные стрелки).



Скребем нутро китайскими палочками, прыскаем периодически очистителем карбюратора. Трём зубной щёткой. Периодически смываем бензином. Получаем вот так:



27. Теперь почистим клапан ЕГР. Для этого отсоединяем от него "холодильник", открутив 4 болта (красные стрелки). Имейте ввиду: там 8 болтов. 4 с большими головками, 4 с маленькими. Они прямо рядом друг с другом находятся. Вот с маленькими головками откручивать не надо. Откручивайте с большими.



Скребем точно также, как и дроссель. Получаем вот так:








Нужно обязательно почистить посадочное место тарелки клапана. Для этого большим пальцем нажмите на рычаг и поднимите тарелку клапана от её посадочного места.



И удерживая её в таком положении – потрите зубной щёткой посадочное место с обеих сторон.

28. Теперь чистим "холодильник". Он состоит из трубчатых каналов (диаметром 8 мм), идущих от начала до конца. Они все тоже слегка подгажены. Не закупорены, но почистить не помешает.



Для того, чтобы их почистить, я нашёл у себя в цехе ёршики. Вот такие:



И уверенными движениями "тудой-сюдой", в каждое отверстие, периодически запрыскивая их очистителем карбюратора и бензином, чистим.



Получаем почищенный "холодильник".



29. Ну и далее всё собираем в обратной последовательности. Сначала собираем узел. Затем устанавливаем его в двигатель.


Ну в принципе наверное всё, что хотелось сказать. Вроде бы ничего не забыл. Если что забыл – добавлю уже по ходу пьесы.

Надеюсь кому то мой труд будет полезен.

 

[Robert]

соответственно нет включения заднего моста

чойто нет, есть.
на акпп рваную муфту видел в разы реже чем на мкп

 

[KEO]

чойто нет, есть.

С чего вдруг оно возьмется, если проскальзывания передних не будет ? Что конкретно послужит сигналом Халдексу подключить задний мост ?

 

[mosser]

соответственно нет включения заднего моста

Он всегда подключен - AWD.

----------

От 5% мощности всегда идет на задний мост, при пробуксовке (условно, т.к. там несколько градусов всего достаточно опережения передних колес) она больше просто зажимается.

 

[KEO]

Он всегда подключен - AWD.
От 5% мощности всегда идет на задний мост,

Нет, я конечно не настаиваю на своей версии, но насколько я понял, работа заднего моста такова: от угловой передачи (через втулку) вращается постоянно карданный вал. Тот в свою очередь вращает первичный (входной) вал муфты Халдекс. Но при этом жёсткой (!) связи кардана с задними колесами НЕТ. Она появляется лишь тогда, когда поступает сигнал на модуль DEM о необходимости подключения заднего моста. Модуль DEM в свою очередь запускает в работу насосик Халдекс, который создает давление масла, заставляя фрикционы прижаться ко вторичным (выходным) валам обеих полуосей задних колес.

Вот и считается, что постоянное вращение кардана с первичным валом халдекс - это и есть 5% передаваемой мощности (держа его, так сказать, внатяг). Сами задние колеса при этом мощности НЕ получают, поскольку НЕТ жесткого(!) зацепления. Отсюда и нагрузка на втулку угловой передачи при быстром старте, но без пробуксовки передних колес, минимальна.

Ну вот почитав теорию - я так понял работу заднего моста. Может быть я, конечно, ошибаюсь и там все по-другому. Тогда скажи как он работает. По-подробнее плиз ...

 

[Robert]

Тогда скажи как он работает. По-подробнее плиз ...

Халдексов на вольво было пять генераций про какой будем говорить?

 

[KEO]

Халдексов на вольво было пять генераций про какой будем говорить?

Честно говоря, я так и не понял: какой именно стоит у меня. Но я был бы рад послушать (или почитать, если скинете ссылку) о ВСЕХ 5-ти разновидностях.

В любом случае: я думаю, что вы не будете утверждать, что задние колеса ВСЕГДА ЖЁСТКО(!!!) связаны с карданом ? Иначе зачем тогда нужен Халдекс ? Я надеюсь вы НЕ будете утверждать, что усилие на шлицы втулки угловой передачи одинаково при буксующих и НЕ буксующих передних колёсах ?

 

[Robert]

ВСЕГДА ЖЁСТКО

всегда и жестко не встречал ни на одном авто.
но момент на задней оси присутствует всегда. его величину больше или меньше регулирует халдекс

 

[Mihan]

5% мощности

Преднатяг на разных холдексах разный.
Во время старта по прямой на 1-2 передаче может и жестко блокировать зад и без пробуксовки, надо смотреть графики.

 

[Alex-SPB]

Халдексов на вольво было пять генераций про какой будем говорить?

у ТС бегемот D5 8го года (как и у меня), так что. если возможно, давайте начинать с Халдекса, который на них стоит, а то я даже не знаю работает он у меня или нет...

 

[little]

у ТС бегемот D5 8го года (как и у меня)

Это год выпуска или МГ?

 

[Alex-SPB]

Это год выпуска или МГ?

у меня это МГ, у ТС не знаю, но где-то читал что 8й... KEO ?

 

[little]

8-й мг 3-й халдекс
9-й мг 4-й халдекс

 

[Robert]

9-й мг 4-й халдекс

с 20 недели 8 года чс70 ы80 чс90
с 35 недели 8 года чс 60
с46 недели 8 года м70

 

[Селентьев Иван]

Лайкну и я тему . KEO, молодец. (серьезно!)

 

[KEO]

у меня это МГ, у ТС не знаю, но где-то читал что 8й...

У нас это модельный год. По факту авто отцу пригнали с завода уже в конце 2007 года. В октябре-ноябре отец уже забирал машину с салона Кирова Вольво-Лайн.

 

[Alex-SPB]

ТП. молодец

это за что ж так и кого? :facepalm
Robert, у меня 41 неделя 7го года, то есть у меня халдекс 4го поколения уже?
если что YV1CM714681446871

 

[Селентьев Иван]

Alex-SPB, исправил Оффтоп

хотел ТС написать типо Topic Starter

 

[Alex-SPB]

Селентьев Иван, я ж без претензий, просто забавно вышло

 

[crazytosh]

@Robert, у меня 41 неделя 7го года, то есть у меня халдекс 4го поколения уже?
если что YV1CM714681446871

третий

 

[Alex-SPB]

с 20 недели 8 года чс70 ы80 чс90
с 35 недели 8 года чс 60
с46 недели 8 года м70

crazytosh, как же так?
их как-то можно по внешнему виду отличить? Завтра на эстакаде смогу посмотреть (если не забуду). По каким признакам понять поколение муфты? - расположение, форма чего-нить, надпись неприличная, цвет?

Или это инфа по VIN'у? Тогда вопрос отпадет...