S80 I Решено Очень плохой запуск

[Galoc]

VIN

YV1TS94D411190397

Модель

S80 I

Год выпуска

2001

Здравствуйте. Купил s80 2001 года двигатель b6294s, 6 цилиндров атмосферный, коробка 4t65ev. При покупке была сразу ясна проблема в том что пробита прокладка ГБЦ травил газы в систему охлаждения. Уже после покупки до ремонта(снятие ГБЦ, флифовка, опресовка итд) появилась диагностика mucar(аналог launch) ошибки были в блоке ECM, пропуски практически по всем цилиндрам(после ремонта не появляются). После ремонта остались ecm-530d код неисправности в коробке передач (я думаю не в этом дело она висит по датчику скорости), ecm-3100 Датчик частоты вращения коленчатого вала. Сигнал неверен. ecm-917f датчик положения педали акселератора внутренняя неисправность. Сигнал неверен ( по диагностике на не нажатой педали выше 8%) ecm-2810 передний кислородный зонд нагрев блока 1, ecm-644A Положение распределительного вала, выпуск(причем датчик только на впуске вместе с муфтой, видимо для атмосферных двигателей нет отдельной ошибки), ecm-91a7 внутренняя неисправность модуля дроссельной заслонки. Сигнал неверен. По частоте появления ошибок на лямбду он после минуты двух работы появляется, на дроссельную заслонку всего раз было, на положение дпкв выходит после минут 10 работы двигателя, и где то через еще 10 минут бывает дольше ошибка по дпрв. Осцилограммы с датчиков я снял. Так вот после описания всех проблем ПЕРЕХОЖУ К ГЛАВНОМУ очень плохо заводится. на холодную, схватывает при немного нажатой педали газа но холостые не держит, если отпустить педаль и работает всего 2-3 секунды и после просто глохнет как будто выключаешь зажигание причем это время работает нормально ровно без троения. После 5-6 таких запусков перестаёт глохнуть и работает, запускается также плохо. После прогрева двигателя также плохой запуск с полностью нажатой педалью газа. Но весьма часто бывает что машина вообще не видит обороты двигателя тоесть стартер двигатель крутит но стрелка тахометра но поднимается и по диагностике в этот момент блок тоже не видит обороты двигателя. Или также бывает что стрелка резка подпрыгивает до 3-4 тысяч. Коробку я не снимал не зачищал, проверил зачистил все массовые клеммы. Также сделал отдельно от блока двигателя на болт крепления стартера. Провода на дпкв уже до меня выведены в отдельную гофру и проходят над радиатором. ГРМ выставлял при помощи самодельного стопора коленвала и распредвалов по чертежу который нашел здесь на форуме. Метки на шкивах сходятся со стопорами на коленвалу и распредвалах. Прокручивал в ручную перед запуском сходились метки, после работы двигателя тоже сходятся метки. Подскажите куда еще копать дроссель, педаль газа? Также еще заметил что если на работающем двигателе стираешь ошибки он начинает громче работать в выхлоп, повышается громкость. И еще замечал что на холостых начинает не устойчиво работать, редко, по диагностике заметил что в этот момент открывается дроссельная заслонка с 3-4% до 10-12% но время впрыска не меняется обороты чуть проседают начинает не устойчиво работать и потом опять прикрывает её на 3-4%.

 

[asmoscow]

Ошибки по колену и распреду одновременно -на этом году действительно хитрая диагностика,обе сразу говорят о проблеме синхронизации валов,колена и головы(то есть валы ГБЦ должны стоять правильно друг относительно друга и оба вала должны стоять правильно относительно колена) и /или проблемой со снятием сигнала с датчиков...отливка по метке колена-достаточно условна,видно не сверху плохо,даже бывалые слесаря легко ошибаются на ползуба-зуб к примеру если температура на улице отличается от рекомендованных 20 градусов(как в минус типа на холоде при около 0,так и в плюс типа при 30 градусах),сам шкив на муфте имеет возможность регулировки,+ваш инструмент -самодельный и я бы ещё проверил номер на стаканчике в торце распредвала,с которого датчик снимает сигнал,стаканчики жёстко привязаны к блоку управления двигателем(разные по номеру шасси и мотора),а ставят туда что ни попадя(у вас история авто в тумане,пропуски до ремонта -признак этой проблемы)...дроссель тоже может быть причиной,это отдельная головная боль,магнети марелли со своим мозгом часто создаёт интересные проблемы,просто подкинуть другой -сложно,он прошивается ,без прошивки надо искать именно с такого мотора и года, если софты совпадут,то он поедет,а номер на нем на налейке одинаковый что на 5,что на 6 цилиндров...а судя по описанию- присутствуют обе проблемы сразу...в любом случае надо что-то делать с дросселем,он не вылечится,а по грм-я описал...

 

[Galoc]

Ошибки по колену и распреду одновременно -на этом году действительно хитрая диагностика,обе сразу говорят о проблеме синхронизации валов,колена и головы(то есть валы ГБЦ должны стоять правильно друг относительно друга и оба вала должны стоять правильно относительно колена) и /или проблемой со снятием сигнала с датчиков...отливка по метке колена-достаточно условна,видно не сверху плохо,даже бывалые слесаря легко ошибаются на ползуба-зуб к примеру если температура на улице отличается от рекомендованных 20 градусов(как в минус типа на холоде при около 0,так и в плюс типа при 30 градусах),сам шкив на муфте имеет возможность регулировки,+ваш инструмент -самодельный и я бы ещё проверил номер на стаканчике в торце распредвала,с которого датчик снимает сигнал,стаканчики жёстко привязаны к блоку управления двигателем(разные по номеру шасси и мотора),а ставят туда что ни попадя(у вас история авто в тумане,пропуски до ремонта -признак этой проблемы)...дроссель тоже может быть причиной,это отдельная головная боль,магнети марелли со своим мозгом часто создаёт интересные проблемы,просто подкинуть другой -сложно,он прошивается ,без прошивки надо искать именно с такого мотора и года, если софты совпадут,то он поедет,а номер на нем на налейке одинаковый что на 5,что на 6 цилиндров...а судя по описанию- присутствуют обе проблемы сразу...в любом случае надо что-то делать с дросселем,он не вылечится,а по грм-я описал...

Спасибо. Проблема в наводках все таки была, от силового провода на подкапотный блок предохранителей. Прокинул провода от датчика, за двигателем по моторному щиту (до этого был над радиатором). И стал нормально заводиться. Вот еще вопрос может подскажете, в центральном блоке ошибки по связи с магнитолой AUM и пассажирской дверью PDM. Кнопки на руле работают магнитола работает только иногда бывает выключается подсветка на мгновение. Но диагностикой к ней можно подключиться и она отвечает. Но блок двери не отвечает и не работает был сгнивший разъем в дверь. Я восстановил соединение, но сопротивление между проводами кан шины 32-35 Ом. Но только при включённых аксессуарах (первое положение ключа). После вытаскивания ключа из замка и пары минут выключается реле где то около приборки сопротивление стремится к бесконечности. И это с отключенным блоком pdm. Вопрос в чем может быть проблема в блоках или в проводке и куда нужно в первую очередь лезть.

 

[asmoscow]

На этих годах проблема может быть и в дверном блоке и проводке,обычно под ковром под площадкой для отдыха левой ноги и в самой двери стеклом шлейф к блоку иногда перетирает,если он не закреплён к двери...

 

[Fatto]

Но блок двери не отвечает и не работает был сгнивший разъем в дверь. Я восстановил соединение, но сопротивление между проводами кан шины 32-35 Ом. Но только при включённых аксессуарах (первое положение ключа). После вытаскивания ключа из замка и пары минут выключается реле где то около приборки сопротивление стремится к бесконечности.

Мерить сопротивление с активной шиной CAN нет никакого смысла. При спящей шине должно быть 60 Ом, если у Вас бесконечность ищите в этом направлении, где то обрыв провода, прозвоните его до ближайшей доступной точки.