S80 I Решено Пинки на нагретой АКПП 55/51 при переключениях

[alar]

Народ, подскажите, пожалуйста, грамотного специалиста по АКПП в СПб (хотя уже готов куда-нибудь ехать - лишь бы решить вопрос).

Текущая проблема с коробкой:
на горячую и теплую (масло от 40гр) появляется резкий бросок назад-вперед при переключении с 2->3 (как-будто кто-то в этот момент сзади резко хватает авто. Продолжительность - 1 сек.). При полном прогреве бросок уменьшается по силе, но переключение происходит не ровно, как будто, две шестерни соединяются (как спотыкание). Если в момент переключения 2->3 отпустить газ, то можно получить удар вперед (в 50% случаев). При длительной езде появляется толчек при торможении с 2->1
Остальные переключения в порядке. Плавно и мягко.

На холодную все идеально вообще! (хоть замораживай коробку)
Ошибок по компу нет и не было.

Что делалось:

1) полный кап ремонт коробки. Все фрикционы, ремонт гидротрансформатора и гидроблока. Результат: другие симптомы, ради которых начал заниматься ремонтом коробки, прошли: удары при переключении на холодную, провал 2->3, удар при включении D. Симптомы выше остались. И временно (на 2-3 чса) проходили при сбросе адаптации коробки.
2) повторный ремонт гидроблока, а потом установка полностью нового гидроблока. Симптомы остались.
3) Замена барабанов С2/C3 (чтобы исключить деформации)
4) две полные замены коробки на абсолютно другие отремонтированные с установкой других новых гидроблоков. Симптомы остались!
5) прошивка у официалов модуля ECM. Нет эффекта.
6) проверка модуля ТСМ у кулибиных - OK.
7) поставил доп радиатор АКПП. Сначала вместо основного - стало вроде лучше, но потихоньку (через день) симптомы стали возвращаться, на прошлой неделе по нормальному - как доп радиатор (последовательно к основному). Симптомы снова вернулись через 3-4 часа.

Если сбросить адаптацию, и адаптировать коробку (все по инструкции из Виды), то симптомы проходят на 2-4 часа, а потом постепенно снова проявляются.

Измерял температуру масла АКПП вчера - доходит до 90-91 градусов - выше не видел. Сегодня утром начал движение с DiCE: пока температура масла АКПП была меньше 40гр - коробка ехала замечательно. После 42 появились пинки 2->3, около 86 удар при отпускании газа в момент переключения, и выше 90 толчок при торможении с 2->1.

Авто:
Volvo S80-I, 2001, 2.4i 170 л.с., АКПП.

На данный момент руки уже опускаются. Не знаю куда смотреть. Нужна помощь.

Если исключать механику (а я склонен это сделать - не могут три разные коробки вести себя одинаково), то из того, что можно еще попробовать:

- Заменить TCM модуль на другой с разборки. На разборках видел модули, которые совпадают по всем номерам, кроме нижнего правого. Прошивка у официалов понадобиться - верно? (Планирую на ближайшую зарплату)
- Поставить вентиляторы на доп АКПП, что наверное должно убрать толчок при торможении на горячую 2->1.

Есть еще идеи?

 

[Crio]

Ошибок по виде никаких нет ни в одном блоке? Можно попробовать следующее. Проверьте работу мотора на хх на предмет подергиваний, далее увеличивайте газ и смотрите, не начинает ли мотор захлебываться с подвижками оборотов на какой либо частоте. Все нормально? Диагностику коробки можно начать с проверки контрольных точек, указанных для ТСМ в виде. Все соответствует во всех режимах?

----------

Если у Вас есть время, то можно почитать виду на предмет разнообразных испытаний акпп, типа проверки давления в линии и т.п. В процессе всех этих проверок может что то и вылезет.

 

[Yaspit]

А бублик меняли/ремонтировали?

 

[Andrey2000]

В Вашем случаи надо будет начинать все сначала. Если Вам откапиталили коробку, но не помыли радиатор и коробка начала пинаться от перегрева. То велеки шансы, что гидроблок повело, и его можно нести на помойку. Поэтому промывка радиатора без повторного ремонта коробки уже не имеет смысла. Тоже самое, если поставили ремонтный гидроблок, который не калибровали на стенде. После нескольких жестких переключений, появится стружка или остатки фрикционова в масле, все это осядет в недрах кроробке и если после этого заменить гидроблок на новый, вылетевший кусок мусора, вполне может привести к выходу его из строя.

Поэтому надо полностью убедиться, что в коробке все нормально (нет мусора и разрушений, гидроблок стоит новый откалиброваный, нет проблем с масляным насосом, стоит новый фильтр, а не промытый, не провернуты втулки, нет осевого биения в подшипниках .....), промыть радиаторы (как снаружи, так и изнутри) и проверить, что нормально работает вентилятор охлаждения, дальше залить масло, которое рекомендует производитеть, обновить софт в блоке управления до последнего, сбросить счетчик окисления масла и адаптацию коробки, так же убедиться, что в основном радиаторе нет воздушых пробок и провести рекомендованную адаптацию коробки. Проверить привода на предмет люфта и подушки двигателя и коробки на предмет разрывов и повреждений. Далее обкатать коробку в щадящем режиме, а не жарить на радостях, что все новое. После обкатки сменить масло и менять его не реже чем через 40 тыс км. И тогда есть шанс, что коробка походит долго и будет радовать своего владельца.

Делать надо все и сразу. Если сделать одно, но не сделать другого, то шансы на успех есть, но они призрачны.

 

[Crio]

После нескольких жестких переключений

Если не сложно, как отличить опасные "жесткие переключения" от не опасных "ощутимых переключений"?У меня на фокусе акпп слегка подпинывалась, так и продал, и новый владелец пока ездит. И на хс90 тоже переключения ощущаются в виде некоего разрыва потока мощности, т.е. хорошо ощутимы, но это не удары.

 

[Andrey2000]

Если не сложно, как отличить опасные "жесткие переключения" от не опасных "ощутимых переключений"?У меня на фокусе акпп слегка подпинывалась, так и продал, и новый владелец пока ездит. И на хс90 тоже переключения ощущаются в виде некоего разрыва потока мощности, т.е. хорошо ощутимы, но это не удары.

Пример жесткого переключения:
1. Переводим рычаг переключения передач из паркинга в драйв. Сначала ничего не происходит, потом удар по ощущениям такой, что сейчас выпрыгнет мотор
2. Тоже самое при переключении на заднюю скорость.
3. При торможение, при переключении с 3 на 2 происходит сильный удар (не легкий пинок.)
.........

При таких переключениях как раз и происходит разрушение коробки. Обычно это случается при заедании соленоидов из за мусора или из за того, что плита гидроблока поведена из за перегрева. Если дальше эксплотировать коробку, то в какой то момент, солиноид заклинит совсем, коробка станет в аварийный режим, и не будет ездить совсем или будет ездить на 3 скорости вперед.

 

[alar]

Ошибок по виде никаких нет ни в одном блоке? Можно попробовать следующее. Проверьте работу мотора на хх на предмет подергиваний, далее увеличивайте газ и смотрите, не начинает ли мотор захлебываться с подвижками оборотов на какой либо частоте. Все нормально? Диагностику коробки можно начать с проверки контрольных точек, указанных для ТСМ в виде. Все соответствует во всех режимах?

----------

Если у Вас есть время, то можно почитать виду на предмет разнообразных испытаний акпп, типа проверки давления в линии и т.п. В процессе всех этих проверок может что то и вылезет.

Ошибок никаких. Вообще.
Работа мотора - ровная. Не троит, не дергается, не захлебывается. Обороты набирает плавно.
На хх иногда на пару секунд понижает обороты (оборотов на 50), а том возвращает их обратно. Но так было всегда.

>Диагностику коробки можно начать с проверки контрольных точек, указанных для ТСМ в виде.

Хм, в виде такое есть? Не знал. Посмотрю. Спасибо за наводку.

>Если у Вас есть время, то можно почитать виду на предмет разнообразных испытаний акпп,
>типа проверки давления в линии и т.п. В процессе всех этих проверок может что то и вылезет.

У меня нет выбора. Хотел отремонтировать и закрыть вопрос, заплатив денег, но никто не знает в чем дело. Так что начну изучать.
Завтра поеду куплю блок TCM и запишусь на прошивку к оф диллеру.
Пока это моя последняя надежда.

----------

В Вашем случаи надо будет начинать все сначала. Если Вам откапиталили коробку, но не помыли радиатор и коробка начала пинаться от перегрева. То велеки шансы, что гидроблок повело, и его можно нести на помойку. Поэтому промывка радиатора без повторного ремонта коробки уже не имеет смысла. Тоже самое, если поставили ремонтный гидроблок, который не калибровали на стенде. После нескольких жестких переключений, появится стружка или остатки фрикционова в масле, все это осядет в недрах кроробке и если после этого заменить гидроблок на новый, вылетевший кусок мусора, вполне может привести к выходу его из строя.

Поэтому надо полностью убедиться, что в коробке все нормально (нет мусора и разрушений, гидроблок стоит новый откалиброваный, нет проблем с масляным насосом, стоит новый фильтр, а не промытый, не провернуты втулки, нет осевого биения в подшипниках .....), промыть радиаторы (как снаружи, так и изнутри) и проверить, что нормально работает вентилятор охлаждения, дальше залить масло, которое рекомендует производитеть, обновить софт в блоке управления до последнего, сбросить счетчик окисления масла и адаптацию коробки, так же убедиться, что в основном радиаторе нет воздушых пробок и провести рекомендованную адаптацию коробки. Проверить привода на предмет люфта и подушки двигателя и коробки на предмет разрывов и повреждений. Далее обкатать коробку в щадящем режиме, а не жарить на радостях, что все новое. После обкатки сменить масло и менять его не реже чем через 40 тыс км. И тогда есть шанс, что коробка походит долго и будет радовать своего владельца.

Делать надо все и сразу. Если сделать одно, но не сделать другого, то шансы на успех есть, но они призрачны.

Все было сделано и сразу.
Сначала были помыты все радиаторы с разбором. В процессе была обнаружена течь и радиатор заменен на новый.
Потом ремонт коробки. Три коробки (две из них с новыми гидроблоками) и все выдавали очень похожие симптомы. То, что я поставил дополнительный радиатор - это уже от безисходности, т.к. совсем уже не знаю что делать.
Авто - передний привод, не турбо. 2.4 170. НИКОГДА не езжу с газом в пол. Я люблю плавную езду. Максимум 2т оборотов (мах от метка на тахометре 8т и с 6т начинается красная зона). 2.5т-3т - очень редко, если есть угрозы во время движения.

Весь софт был обновлен у официалов после ремонта первой коробки.

Описанные симптомы жестких переключений были до ремонта на первой коробке. После ремонта они прошли.

На данный момент, жестких переключений нет. Сейчас, после прогрева до 40гр., такое впечатление, что с 2->3 вал внутри тормозиться резко (а не плавно с проскальзыванием, как должен) и не вовремя - на 1 секунду раньше, чем идет реальное переключение. Машина слегка дергается, и передача переключается. А дальше все OK.
Еще интересно, что если ездить около часа, то сила дерганья с 2->3 уменьшается. Хотя переключение все равно происходит не плавно, как с 1->2.

Может ли это так глючить TCM блок?

----------

А бублик меняли/ремонтировали?

Да. Ремонт.
Ну и три коробки - и все выдают похожие симптомы. Это уже странно.

 

[Crio]

На хх иногда на пару секунд понижает обороты (оборотов на 50), а том возвращает их обратно. Но так было всегда.

Вряд ли так и должно быть.

Завтра поеду куплю блок TCM и запишусь на прошивку к оф диллеру.

Лучше воспользоваться поиском виды при сборе информации о проблемах акпп. Изучите процесс и приедьте на сервис с программой действий, которую нужно выполнить и отчитаться по пунктам. К примеру, возможно, у Вас дело в проводке, и покупка модуля не даст результатов.

 

[Andrey2000]

Ошибок никаких. Вообще.
Работа мотора - ровная. Не троит, не дергается, не захлебывается. Обороты набирает плавно.
На хх иногда на пару секунд понижает обороты (оборотов на 50), а том возвращает их обратно. Но так было всегда.

>Диагностику коробки можно начать с проверки контрольных точек, указанных для ТСМ в виде.

Хм, в виде такое есть? Не знал. Посмотрю. Спасибо за наводку.

>Если у Вас есть время, то можно почитать виду на предмет разнообразных испытаний акпп,
>типа проверки давления в линии и т.п. В процессе всех этих проверок может что то и вылезет.

У меня нет выбора. Хотел отремонтировать и закрыть вопрос, заплатив денег, но никто не знает в чем дело. Так что начну изучать.
Завтра поеду куплю блок TCM и запишусь на прошивку к оф диллеру.
Пока это моя последняя надежда.

----------



Все было сделано и сразу.
Сначала были помыты все радиаторы с разбором. В процессе была обнаружена течь и радиатор заменен на новый.
Потом ремонт коробки. Три коробки (две из них с новыми гидроблоками) и все выдавали очень похожие симптомы. То, что я поставил дополнительный радиатор - это уже от безисходности, т.к. совсем уже не знаю что делать.
Авто - передний привод, не турбо. 2.4 170. НИКОГДА не езжу с газом в пол. Я люблю плавную езду. Максимум 2т оборотов (мах от метка на тахометре 8т и с 6т начинается красная зона). 2.5т-3т - очень редко, если есть угрозы во время движения.

Весь софт был обновлен у официалов после ремонта первой коробки.

Описанные симптомы жестких переключений были до ремонта на первой коробке. После ремонта они прошли.

На данный момент, жестких переключений нет. Сейчас, после прогрева до 40гр., такое впечатление, что с 2->3 вал внутри тормозиться резко (а не плавно с проскальзыванием, как должен) и не вовремя - на 1 секунду раньше, чем идет реальное переключение. Машина слегка дергается, и передача переключается. А дальше все OK.
Еще интересно, что если ездить около часа, то сила дерганья с 2->3 уменьшается. Хотя переключение все равно происходит не плавно, как с 1->2.

Может ли это так глючить TCM блок?

----------



Да. Ремонт.
Ну и три коробки - и все выдают похожие симптомы. Это уже странно.

А датчики скорости стоят старые или их тоже меняли. И когда ставили коробку селектор отрегулировали правильно? Бывает так, что в драйве не совсем совпадает положение селектора на коробке и ручки в салоне. Проверьте регулировку.

 

[alar]

Сообщение от @alar
Завтра поеду куплю блок TCM и запишусь на прошивку к оф диллеру.
Лучше воспользоваться поиском виды при сборе информации о проблемах акпп. Изучите процесс и приедьте на сервис с программой действий, которую нужно выполнить и отчитаться по пунктам. К примеру, возможно, у Вас дело в проводке, и покупка модуля не даст результатов.

Я не силен в диагностике авто. Потому и ищу специалиста, который помог бы разобраться в проблеме. Разумеется не бесплатно.
Очень не хочется самому становиться диагностом, чтобы решить вопрос. Но на данный момент, я вижу, что придется разбираться самому. Как могу.

А датчики скорости стоят старые или их тоже меняли. И когда ставили коробку селектор отрегулировали правильно? Бывает так, что в драйве не совсем совпадает положение селектора на коробке и ручки в салоне. Проверьте регулировку.

Если датчики стоят не в самой коробке, тогда не меняли. А так, коробки меняли целиком, со всеми датчиками в сборе.
Как проверить регулировку ручки? Когда я переключаюсь на D, чувствую мягкий толчок включения. Никаких проскальзываний и толчков при троганье. Коробки снимали раза четыре. По теории вероятности все должно было быть выставлено.

 

[Andrey2000]

Я не силен в диагностике авто. Потому и ищу специалиста, который помог бы разобраться в проблеме. Разумеется не бесплатно.
Очень не хочется самому становиться диагностом, чтобы решить вопрос. Но на данный момент, я вижу, что придется разбираться самому. Как могу.



Если датчики стоят не в самой коробке, тогда не меняли. А так, коробки меняли целиком, со всеми датчиками в сборе.
Как проверить регулировку ручки? Когда я переключаюсь на D, чувствую мягкий толчок включения. Никаких проскальзываний и толчков при троганье. Коробки снимали раза четыре. По теории вероятности все должно было быть выставлено.

Датчики стоят на самой коробке (Датчик скорости входной (первичного вала) и датчик скорости выходной, который на привода.)

Надо просто проверить регулировку, как описано в VIDA. И если есть несоответствия, то отрегулировать.

А по поводу не очень хочется разбираться, так надо было сразу задать правильный вопрос о клубном сервисе, который бы под ключ сделал коробку. А Вы спрашивали, на что посмотреть и как решить проблему самому. Вот Вам и отвечали

 

[alar]

Датчики стоят на самой коробке (Датчик скорости входной (первичного вала) и датчик скорости выходной, который на привода.)

Надо просто проверить регулировку, как описано в VIDA. И если есть несоответствия, то отрегулировать.

Тогда датчики меняли вместе с коробкой.

Регулировку проверю.

А по поводу не очень хочется разбираться, так надо было сразу задать правильный вопрос о клубном сервисе, который бы под ключ сделал коробку. А Вы спрашивали, на что посмотреть и как решить проблему самому. Вот Вам и отвечали

Так был уже в клубном сервисе. Результат в первом посте.
Потому и вопрос уже другой.

 

[Crio]

alar, сбой оборотов на хх Вас не заинтересовал? Не должно быть никаких провалов и плавания вращения. Возможно, проблемы есть и на высоких оборотах, в виде сбоя тяги, но определить это удастся только видой.

 

[alar]

В выходные в очередной раз протестировал адаптацию. Результаты интересные.

В авто две адаптации, относящиеся к коробке: 1) адаптация электронного модуля (TCM? Которую надо производить по длинной схеме ускорений и замедлений по Виде) и 2) сброс адаптации коробки, который, судя по описанию, относится к гидравлике коробки - само-регулирующейся система, которая записывает параметры коробки.

Так вот, первая адаптация никак не повлияла на симптомы. Провел полный курс обучения четко во Виде. Результат - практически нулевой.
Сброс второй адаптации сразу и полностью убрал все симптомы. Коробка стала просто идеальная. Переключения плавные и ровные.
После сброса ездил по методике плавное ускорение - плавное замедление. Никаких резких нажатий на газ, никаких резких отпусканий газа. Ездил так часа четыре. Все было отлично!

Потом постепенно начал появляться намек на толчек (раннее схватывание переключения) 2->3, но он был только намеком.
В течении следующего дня сиптом все больше проявлялся, и на третий день все вернулось к тому, что было.
Утром на холодную все хорошо, но по мере прогрева симптомы становятся все явнее.

Такое впечатление, что адаптация коробки работает не правильно. И значения "съезжают" на неверные.

Отсюда вопрос: Кто-нибудь знает алгоритм работы системы адаптации?
Какие датчики в нем учавствуют? Что как снимается и куда записывается?
Можно ли этот процесс остановить пусть даже оперативным вмешательством в ТСМ или ее прошивку?

Кто-нибудь может порекомендовать специалиста по электронике TCM и коробке?

Возможно, проблемы есть и на высоких оборотах, в виде сбоя тяги, но определить это удастся только видой.

Каким образом?
Что надо смотреть и что должно быть?

 

[Crio]

Отсюда вопрос: Кто-нибудь знает алгоритм работы системы адаптации?

На адаптацию могут влиять неисправности двигателя. Например, когда на каких либо оборотах идет сбой тяги непосредственно от двигателя в момент переключения, то это может восприниматься коробкой не правильно. В эту версию идет Ваше сообщение о том, что имеется сбой при работе на хх. Проверьте графики наддува и все, что связано со смесеобразованием. Вероятно, лучше это сделать на сервисе.

 

[alar]

Проверьте графики наддува и все, что связано со смесеобразованием. Вероятно, лучше это сделать на сервисе.

К сожалению, сервис не будет это делать. Там два критерия - работает или нет. А сейчас никаких видимых проявлений неправильной работы нет. Редкие снижения оборотов на ХХ, которые не приводят к перебоям в работе двигателя - не в счет.

Если смотреть, то самому.

Наддува у меня нет, ибо двигатель атмосферный. Смотрел обороты вала при разгоне - график ровный и полностью соответствует динамике разгона.

Посоветуйте какие конкретно параметры стоит помониторить?


Вопрос про логику работы адаптации все еще в силе. Если кто-то может описать как она работает - буду благодарен.

Пока нашел только описание на другом сайте для коробки, где в паре фраз говориться, что записывается дельта между реальными значениями, при которых было сделано переключение, и теми, что зашиты в прошивке.

Хотелось бы понять, какие значения (значения чего / каких показателей и датчиков) используются для вычисления этой разницы?

 

[McAlex]

alar@
А где ремонтировали?
И раз Вы в Питере, то лучше наверное в рекро
отзывы тут есть
Удачи

 

[asmoscow]

во первых номер гидромодуля?
во первых подкиньте блок тсм,его не надо прошивать при совпадении номеров,так поедет без проблем,на старых годах уже попадались пару раз глючные...
судя по описанному похоже на некий замкнуто-маразматический круг,это бывает,просто когда один и тот же мастер делает,он совершает одну и ту же ошибку,надо что бы кто-то другой собирал и ставил акпп,такое даже у меня бывало,смена рук и глаз помогает...причин вагон может быть и скорее всего причина именно в потрохах акпп или гидромодуле и его проводке,в теории надо прозванивать соленоиды на нагретой акпп и на холодной,может проводка от тсм много на себя берёт по сопротивлению...
с машиной можно произвести вагон операций,только сервис нужен нормальный и я бы денег за это попросил далеко не 5 копеек,тот где делали акпп лучше сменить,никто не говорит что там плохо делают,просто что бы с другой точки подошли к проблеме...

 

[alar]

Спасибо за дельные советы!

Завтра поеду куплю TCM на разборке для пробы. Это самое простое, что я сам могу сделать.
Еще надо разобраться как вынуть модуль - там защелка мудреная.

судя по описанному похоже на некий замкнуто-маразматический круг,

Именно. Лучше и не скажешь.
Про ошибку при ремонте тоже уже думал, но не хотелось в это верить, т.к. очень трудно отказаться от гарантии, пусть и гипотетической.

сервис нужен нормальный

- золотые слова. Для поиска человека / сервиса и создал тему.
В Рекро не поеду. Далеко и если там не починят, то второй раз туда точно не доехать.

я бы денег за это попросил далеко не 5 копеек

- это я понимаю. Возни с таким авто может быть много.
Напишите, пожалуйста, в личку сколько такая работа может стоить (хотя бы порядок).


Номер гидроблока не знаю. На следующей неделе уточню.
Коробка сейчас 55-51, прошивка в TCM соответствует.

 

[Dnv]

Прошу совета.

всем доброго времени суток, да бы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Имеем авто вольво в70 2003 года с пробегом 141 000 миль
Машина ездила прекрасно, но в один момент появилось дерганье во время страгивается с места.
Через небольшой промежуток времени машина отказалась ехать вовсе.
Вскрытие акпп показало облом статора и еще всяких там пружин. http://s1.radikale.ru/uploads/2015/10/21/bc81b2c49268fe56357ac0de5140fbac-full.jpg[/IMG]
http://radikale.ru/http://radikale.ru/http://radikale.ru/http://radikale.ru/[URL="http://radikale.ru/"]




вопрос, вот в чем.
Из за чего это могло произойти.
Все внутренности трансмиссии как новые, на фрикционах еще видны надписи, гидро модуль в порядке, переключения были плавными, без пинков и прочих проблем, все поршни в гидромодуле ходят плавно, ни чего ни где не закусывает.
Имеет ли смысл менять пакет статора, не поняв причины произошедшего.
Зарание благодарю

 

[alar]

ТСМ поменял: первый блок оказался глючный - пинки, как вверх, так и вниз на всех передачах, а второй сначала поехал отлично, но через несколько часов катаний (самоадаптации) все вернулось к тому, что было с моим блоком: После прогрева подергивания с 2->3.

Т.е. все тоже самое и дело не в блоке TCM.

Интересно, что эффект какой-то плавающий: то есть, а то почти пропадает. Поездишь часик и подергивание почти проходит.
Один раз после очередных замен блоков так, вообще, показалось, что все прошло. Авто поехало как по маслу. Вообще никаких нареканий. Это счастье длилось минут 15-20, потом появился легки толчек, потом он усилился и все вернулось к тому что было.

Еще интересно, что если ездить, то толчек становится не сильным (но все же не проходит совсем), а стоит встать и постоять с выключенным двигателем минут 5, потом завести и поехать, толчек становится значительно сильнее.

Такое впечатление, что пропадает гидравлическое смягчение при переключении передач (гидротрансформатор?) на 2->3 и передачи переключаются просто втыканием шестеренок.

Все же нужен спец. Такая проблема уже не мой уровень .