XC90 I Решено Не заводится в холодную погоду.

[drpercept]

VIN

YV1CM716681480546

Модель

XC90 I

Год выпуска

2008

Пробег, км

335000

Уважаемые комрады, продолжаю начатую в прошлом году тему.
Вкратце, предыстория.
Однажды осенью машина перестала нормально заводиться на холодную. Со второго и третьего раза - да, приходилось по долгу крутить стартер.
Проблема возникла при плюсовой температуре и пробыла со мной вплоть до наступления тепла. Свыше 18 градусов - проблема почти исчезла, а летом - всё вообще было хорошо.
Сейчас, пару дней назад, в +15 машину удалось завести только с бустером. Два дня она постояла, сегодня + 7, не завелась. Уже даже с бустером.
Стартер - крутит, без бустера - неспешно, с бустером - заметно быстрей, но мотор не схватывает.

Что успелось сделать за эти пол года..
Свечи - менял, на бош.
Аккумулятор - менял на новый, даже заточенный под систему старт/стоп, чтоб не слишком бояться коротких дистанций (при езде по городу). Проверяли проводку на утечку (тестером, по видосику из ютуба), проблем - нет. Фильтра - все меняны. Масло - по пробегу 7-8 ткм.
По двигателю..
Заменил двигатель на контрактный, потому что отдельно голова - не сильно дешевле выходила и так. Двигатель обошелся в 120 тыр, голова бы обошлась в 100. Такое решение было принято после замера компрессии. Вскрытие снятого двигателя показало рассыпавшийся гидрик. Форсунки - одну заменил, остальные - проверили на стенде, нареканий нет, говорят - работают чётко, как положено, включая заменённую.
Заменил мозги, с грамотной прошивкой. Отдельная история, прошивка - кастомная, или как-то так, но с дополнительными манипуляциями, с учётом заглушенного егр. Там человек разбирается, этим зарабатывает, он сказал, что у этого мотора существуют два вида коленвала и залил правильную. Не могу сказать так это или нет, но. С одной прошивкой машина просто ехала. Со второй прошивкой - машина ожила, появилась динамика, чувствительность, при этом ощутимо упал расход топлива. Видимо, когда мне глушили егр, то исправили не мою прошивку, а залили некую готовую, без учёта особенности двигателя по коленвалам. Но тут я вообще - нихт не понимать. Могу сказать однозначно, машина стала работать очень хорошо.

А по проблеме..
Когда машину таки завёл, пусть и с бустером, ни каких проблем нет, едет отлично, двигатель работает ровно. Пару часов если стоит, заводится не с пол тычка, но с первой попытки. Проблема есть именно с запуском холодного двигателя. И я вижу чёткую зависимость от температуры на улице.
Штатный подогреватель не работает (я купил машину уже с нерабочим).

Один из дизелистов, который тестировал топлевную систему, сказал «меняй стартер и будет счастье». Дескать - не даёт нужных оборотов, а в документации, мол, так и сказано «при оборотах ниже ххх - пуск двигателя не гарантирован». Второй мастер в этом усомнился, стартер же - крутит. Свозил его в ремонт, но ребята сказали «прекрасный стартер, мы можем разве только смазку заменить, раз уж привезли». Идея в том, что пусть и медленно, но стартер крутит, а диз.двигателю должно быть фиолетово на скорость, была бы компрессия.

Ещё наблюдение.
Когда машина заводится быстро - выхлоп практически не заметен. Но чем дольше я кручу стартер - тем больше копоти в выхлопе сразу после старта, которая довольно быстро исчезает. Это наводит меня на мысль, что в мотор топливо идёт, покуда я кручу стартер, только не успевает прогореть и его излишки вылетают в трубу после старта.

В общем, с наступлением холодов - проблема вернулась.
А мне, если честно, надоели кошки-мышки, менять всё подряд - очень дорого. И без того уже вбухано - мама не горюй.. не жалуюсь, вбухано по делу и некоторые штуки между собой не связанные, просто время пришло. А теперь вот хочется разобраться, что не даёт завести машину.

И ещё мысль.. не может ли эта беда быть связана с температурным датчиком? Не может ли его показание влиять на топливную смесь, что затрудняет пуск двигателя?
Не ищу дешевых вариантов, скорей пытаюсь рассматривать и такие .. необычные, тоже.

Ссылка на предыдущий топик: XC90 I - Плохо заводится после долгого простоя - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/ploxo-zavoditsja-posle-dolgogo-prostoja.128439/

 

[drpercept]

Есть и 4 не проходит ток нужной величины))

Он туда, пока, вообще не приходит, ни какой)

 

[drpercept]

ТС, на вашу авто схемы в открытом доступе. На 5ц дизель, группа 23. На реле накала идет 2 питания, 3 провода управления (земля в них) с есм и 5 проводов на свечи. Вас интересуют пины 6, 7, 9, 10, 11. Если на них все приходит, то реле должно подавать питание на свечи при запуске.
Посмотреть вложение 367694

Спасибо!
Завтра будем тестить всё.

 

[Nikolay 11ru]

Есть и 4 не проходит ток нужной величины))

Это и еть три)))

 

[drpercept]

Снова добрались до машины. Пока отложили вопрос со свечами, а вот форсунки подцепили к колбам, проверить на предмет ухода солярки. Ну и результат на фото. Не очень утешительный, но хоть что-то вырисовывается. Завтра, если всё пойдёт по плану, поменяем 2 и 4 форсунки, для начала, а дальше будет видно. Не исключено же, что если новые будут держать давление как положено, то старые могут потечь быстрей)

 

[drpercept]

Вопрос решен!
Вчера заменили форсунку, пока только самую проблемную, так как фиксирующая скоба нашлась только одна. Перемены в старте появились сразу, машина заводится с пол тычка. Ночь отстояла, снег, сырость, прохладно, а утром - снова с пол тычка стартанула.
Меняли форсунку с медной шайбой и фиксирующей скобой. Старая скоба форсунку нормально прижать отказалась и из колодца, из под форсунки, пузырился газ. Хорошо, что с весенних манипуляций одна скоба и шайба остались не тронутыми, запас карман не тянет)
Выяснили, почему не работают свечи, дело оказалось (с большой долей вероятности) в датчике температуры. Если его отключить - свечи работают. Проверили, прокинув лампочку между свечей и массой. При подключенном датчике - не горит, при отключенном - горит. При том - сначала ярко, потом тускнеть начинает, как и должно быть. ЭБУ по этому датчикк ошибок не показывает, но похоже, что он уже не выдаёт правильные значения. На дроме был описан случай, когда человек на такую-же вольву ставил температурный датчик от ВАЗа, такой нашелся в ближайшем магазине, но фишка не подошла, так что не стали мудрить, заказал оригинал. Но замерили сопротивление у родного датчика, показало чуть больше 1. А вот на новом вазовском - около 3,5. Это и зародило предположение, что датчик жив, но уже путается в показаниях. Если его отключить - появляется ошибка на приборке. И вентилятор включается, словно на взлетающем самолёте. Интересная штука, без датчика машина и охлаждение принудительно запускает и свечи. Чтож.. воткнули датчик обратно, чтоб ошибок не лезло. С ним свечи не работают, но пока и без них машина запускается легко, но датчик я заменю.
За бу форсунку отдал 7,5 тыр, бош.
Комплект фиксации (скоба, шайба, два болта) - были, но покупались весной, в районе 3,5 тыр за комплект для одной форсунки.

Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.

 

[Ula]

Вопрос решен!
Вчера заменили форсунку, пока только самую проблемную, так как фиксирующая скоба нашлась только одна. Перемены в старте появились сразу, машина заводится с пол тычка. Ночь отстояла, снег, сырость, прохладно, а утром - снова с пол тычка стартанула.
Меняли форсунку с медной шайбой и фиксирующей скобой. Старая скоба форсунку нормально прижать отказалась и из колодца, из под форсунки, пузырился газ. Хорошо, что с весенних манипуляций одна скоба и шайба остались не тронутыми, запас карман не тянет)
Выяснили, почему не работают свечи, дело оказалось (с большой долей вероятности) в датчике температуры. Если его отключить - свечи работают. Проверили, прокинув лампочку между свечей и массой. При подключенном датчике - не горит, при отключенном - горит. При том - сначала ярко, потом тускнеть начинает, как и должно быть. ЭБУ по этому датчикк ошибок не показывает, но похоже, что он уже не выдаёт правильные значения. На дроме был описан случай, когда человек на такую-же вольву ставил температурный датчик от ВАЗа, такой нашелся в ближайшем магазине, но фишка не подошла, так что не стали мудрить, заказал оригинал. Но замерили сопротивление у родного датчика, показало чуть больше 1. А вот на новом вазовском - около 3,5. Это и зародило предположение, что датчик жив, но уже путается в показаниях. Если его отключить - появляется ошибка на приборке. И вентилятор включается, словно на взлетающем самолёте. Интересная штука, без датчика машина и охлаждение принудительно запускает и свечи. Чтож.. воткнули датчик обратно, чтоб ошибок не лезло. С ним свечи не работают, но пока и без них машина запускается легко, но датчик я заменю.
За бу форсунку отдал 7,5 тыр, бош.
Комплект фиксации (скоба, шайба, два болта) - были, но покупались весной, в районе 3,5 тыр за комплект для одной форсунки.

Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.

А как же: Один из дизелистов, который тестировал топлевную систему, сказал «меняй стартер и будет счастье». Проверить на утечку это же самое первое и простое.

 

[bav62]

Вопрос решен!


Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.

Теперь сам будешь советы давать.

 

[expluatator]

Хорошо, что полмашины не сменили, а всего то нужен был тест на утечку
Он, кстати, первым идёт при таких симптомах

 

[Crio]

Чтож.. воткнули датчик обратно, чтоб ошибок не лезло.

На паджерике резистор втыкал вместо датчика этого и ездил. Мозг он покомпостировал славно, т.к. при +20гр сопротивление соответствовало, но при 0гр уже сильно нет, и какое то время я радостно довольствовался первым значением и куда только не копал.

 

[bav62]

Хорошо, что полмашины не сменили, а всего то нужен был тест на утечку
Он, кстати, первым идёт при таких симптомах

Так ни кто чужие ошибки не учитывает и сразу погружается в дебри
потому что простое это просто.

 

[Robert]

Хорошо, что полмашины не сменили, а всего то нужен был тест на утечку
Он, кстати, первым идёт при таких симптомах

При считывснии параметров незапускающегося мотора если давление в рампе при вращении стартером соответствует требуемому то проверять утечки по форсунка нет смысла.

 

[expluatator]

При считывснии параметров незапускающегося мотора если давление в рампе при вращении стартером соответствует требуемому то проверять утечки по форсунка нет смысла.

Ну как видишь - есть.

 

[Robert]

Ну как видишь - есть.

Не увидел в описании что давление в рампе есть и соответствует заданному..

 

[expluatator]

Не увидел в описании что давление в рампе есть и соответствует заданному..

Симптомы соответствующие

 

[drpercept]

А как же: Один из дизелистов, который тестировал топлевную систему, сказал «меняй стартер и будет счастье». Проверить на утечку это же самое первое и простое.

Он тогда сказал, что одна форсунка переливает, но пока не критично.
И форсунку мы заменили ещё весной. Но) Там вылезла, почти сразу, третья беда. Я думаю, что так сошлись звёзды, стечение обстоятельств и просто - так получилось, по этому-же колодцу стал вылезать пропуск в зажигании, двигатель стал троить (четверить поавильней). Но только после запуска. Потом поработает - и бррк - всё ок становится. Заменили форсунку, но периодическое «четверение» сохранилось. В момент четверения - отключали фонсунку, а двигатель продолжал работать криво. Решили, что в этой форсе и дело. Заменили её. И это та самая форса, которая переливала, но ни чего не исправилось. Замерили компрессию, после чего пришлось менять двигатель)
Цена двигателя - 120 тыр. Можно было только голову, но разница всего 20 тыр, при таких ценниках - уже не ощущается так критично. После вскрытия старого двигателя обнаружили разломавшийся гидрокомпенсатор.
В общем, там прям несколько факторов сошлись в один временной интервал. И каждый по отдельности и все вместе были похожи на причину. А после того, как машину собрали обратно - было уже тепло и проблема с запуском исчезла, появилась только, когда температура до +15 опустилась.
А сейчас вот думаем..а может быть, пока все эти тотальные разборки вокруг машины происходили, то вместо новой форсунки воткнули старую, перепутали. Уж очень много телодвижений было и перемещений.
Но это уже другая история. Сейчас машина заводится так, словно она только и ждёт поворота ключа. И стало так после того, как заменили одну активно льющую форсунку.