Maeglin
Шовинист
Техн. редактор
RCM
- Регистрация
- 11 декабря 2006
- Сообщения
- 34,425
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
- Модель
- V8
- Город
- Тверь
- Регион
- Тверская область
- VIN
- VIN
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2005
- Пробег, км
- 550000
Три года собирался, не сколько процесс напрягал, сколько доставать её и обратно ставить не хотелось. 
Суть проблемы - в мороз магнитола не включается при запуске машины, потом отогреется и работает. Проблема повсеместная, начинается у всех по-разному, у меня вон уже около нуля начинала дурака валять, а если на улице крепкий минус, то бывает по 15-20 минут ждать приходится, порой почти до нужной точки успеваешь допилить, пока она оттает и включится.
Расписывать как демонтировать сей прибор не буду, если у вас на этом этапе проблемы возникают, то отдайте лучше машину электрику, он знает как и что делать. Начну вот с такой фотографии.
Одно пластиковое ухо отломано уже. Мы привыкли к сундуку внутри торпеды, но если его освободить от навески, выяснится что бегемотная магнитола по факту размером с две пачки сигарет.
Ну и если ее растрепать, взору предстает главный виновник - миллионолапчатый процессор поверхностного монтажа. Причем залитый какой-то пакостью - для лака слишком жидкий, для компаунда слишком твердый. Заводская пайка не очень качественная, и как только холодает, на возрастных машинах этот мерзавчик начинает лапы поднимать. И в хорошие морозы можно ооочень долго ждать, пока он токами прогреется и обратно лапы опустит.
Причем на прошлом бегемоте пайка была залита чем-то красным, насколько я помню, и намного более похожим на лак. Отмываем эту пакость вдоль лап каким-нибудь растворителем и ушными палочками и кидаем пациента под микроскоп. Без микроскопа соваться не рекомендую, перемычек между ножками наделать как два пальца, а вот увидеть их потом у вас не получится с самым орлиным зрением.
Тут фотка получилась такая себе, на камеру для тринокуляра я пожопился.
Наносим вдоль ножек флюс, я почти повсеместно использую безотмывочный флюс для BGA-пайки, после отработки он превращается в защитную полупрозрачную пасту. Дальше берем регулируемый по температуре паяльник, ставим самое тонкое жало и начинаем процесс. Я выставил 400 градусов, это много, но зато требуется очень короткое касание, в процессе которого паяльник не успевает прогреть периметр. Работать надо осторожно, дорожки там тонкие, и если передержать жало при такой температуре, можно их банально испарить. Проходим каждую ножку аккуратным касанием буквально на секунду, стараясь не замыкать их между собой.
На фото уже пропаянный участок, в процессе сами увидите разницу между ручной и заводской пайкой. На заводе используют пасту (поди и бессвинцовую еще, экология-с), она не везде хорошо собирается на элементах, под микроскопом на слое видны рытвинки и трещины, и сверху лапу она не накрывает практически никогда, вот она и отрывается при перепадах температуры. Вручную мы покрываем гораздо бОльшую площадь, причем пару раз мне приходилось чистить жало от припоя чтобы перемычек между лапами не наделать, т.е. припоя там с избытком, а вот распределение оного в месте контакта хромает.
Ну а дальше собираем обратно весь этот комод и он на удивление работает. Не испортить - уже хорошо.
Суть проблемы - в мороз магнитола не включается при запуске машины, потом отогреется и работает. Проблема повсеместная, начинается у всех по-разному, у меня вон уже около нуля начинала дурака валять, а если на улице крепкий минус, то бывает по 15-20 минут ждать приходится, порой почти до нужной точки успеваешь допилить, пока она оттает и включится.
Расписывать как демонтировать сей прибор не буду, если у вас на этом этапе проблемы возникают, то отдайте лучше машину электрику, он знает как и что делать. Начну вот с такой фотографии.
Одно пластиковое ухо отломано уже.
Мы привыкли к сундуку внутри торпеды, но если его освободить от навески, выяснится что бегемотная магнитола по факту размером с две пачки сигарет.Ну и если ее растрепать, взору предстает главный виновник - миллионолапчатый процессор поверхностного монтажа. Причем залитый какой-то пакостью - для лака слишком жидкий, для компаунда слишком твердый. Заводская пайка не очень качественная, и как только холодает, на возрастных машинах этот мерзавчик начинает лапы поднимать. И в хорошие морозы можно ооочень долго ждать, пока он токами прогреется и обратно лапы опустит.
Причем на прошлом бегемоте пайка была залита чем-то красным, насколько я помню, и намного более похожим на лак. Отмываем эту пакость вдоль лап каким-нибудь растворителем и ушными палочками и кидаем пациента под микроскоп. Без микроскопа соваться не рекомендую, перемычек между ножками наделать как два пальца, а вот увидеть их потом у вас не получится с самым орлиным зрением.
Тут фотка получилась такая себе, на камеру для тринокуляра я пожопился.
Наносим вдоль ножек флюс, я почти повсеместно использую безотмывочный флюс для BGA-пайки, после отработки он превращается в защитную полупрозрачную пасту. Дальше берем регулируемый по температуре паяльник, ставим самое тонкое жало и начинаем процесс. Я выставил 400 градусов, это много, но зато требуется очень короткое касание, в процессе которого паяльник не успевает прогреть периметр. Работать надо осторожно, дорожки там тонкие, и если передержать жало при такой температуре, можно их банально испарить. Проходим каждую ножку аккуратным касанием буквально на секунду, стараясь не замыкать их между собой.
На фото уже пропаянный участок, в процессе сами увидите разницу между ручной и заводской пайкой. На заводе используют пасту (поди и бессвинцовую еще, экология-с), она не везде хорошо собирается на элементах, под микроскопом на слое видны рытвинки и трещины, и сверху лапу она не накрывает практически никогда, вот она и отрывается при перепадах температуры. Вручную мы покрываем гораздо бОльшую площадь, причем пару раз мне приходилось чистить жало от припоя чтобы перемычек между лапами не наделать, т.е. припоя там с избытком, а вот распределение оного в месте контакта хромает.
Ну а дальше собираем обратно весь этот комод и он на удивление работает. Не испортить - уже хорошо.
